Ro的时装笔记

LadyGaga衣不雷人死不休

2009-07-30T11:46:00.001+08:00

作为当下八卦杂志与娱乐小报追逐最多的娱乐名流，LadyGaga以其夸张的穿着与雷人的造型在今年迅速蹿红，成为了继Madonna时代与Britney时代之后的，以it girl自居的新锐流行偶像。相比起麦姐的敢为，Britney的敢脱，LadyGaga则更敢穿，每次出镜的造型，不雷倒一片誓不不罢休。

要与“才女”势不两立：

LadyGaga自一年之前发碟以来，在打榜上取得颇为优秀成绩的同时，没忘了在时尚圈中略显身手，而事实是这位在唱片界才华横溢的it girl，在时尚圈的道路走的并不坦荡。乖张的衣着与幺蛾子的造型风格让她如同是美国版的“芙蓉姐姐”，难以正面教材进入高端时装杂志，却总是在八卦板块中来回反复，供人娱乐。她曾经说她欣赏麦当娜，于是在表演中也穿上了锥型胸衣，并且还结合了高科技，在表演进入高潮的时候喷射出五彩烟火，这一幕不知Jean Paul Gaultier先生看后会作何感想。她也说她欣赏迈克尔杰克逊，于是模仿内衣外穿的套上了紧身内裤招摇过市，却好似一个兜售泳装的女贩毫无品味。在风格上毫无定数的她唯一的特点，就是乖张，奇异，越华丽才越时髦，越怪异才越前卫。就在不久前的MTV特别音乐节上，满脸缠着黑纱的GaGa小姐就如同绷带怪人一样的出现在发布会上，从头至尾除了她的鼻子，看不见任何表情神态。

穿衣精原是Cosplay达人：

LadyGaga曾在公开场合表示她的时装Muse是范思哲的设计总监Donnatella Versace，这种与时装圈攀亲戚的做法会不会奏效我们暂且不论，但拿她的时尚坏品味与“时装美杜莎”范思哲放在一起，似乎也相去太过甚远了。LadyGaga的众多“经典”造型就如同是画面中走出来的人物一样，时而带着哈利波特的圆形镜框、时而拽着波点雨伞、盘着夸张的米妮发髻、又或漆皮紧身裤、闪光内衣，让她不断的穿梭于精灵、巫女、公主、雷鬼歌手和街边妓女等各种角色之中，说她会穿衣，倒不如说她就是个地道的Cosplay达人来的恰当。

LadyGaga一直以来就号称自己是Masion Martin Margiela、Viktor&Rolf等风格设计牌的忠实拥趸，所以为他们宣传起来也不遗余力，在早前热门单曲Beautiful dirty rich的MV中，Masion Martin Margiela著名的pointy shoulder和bodysuit都悉数出，在平时生活中，嘎嘎小姐也不止一次的穿着Masion Martin Margiela的上衣配搭闪亮内裤出现，这样的卖力公关，不知Masion Martin Margiela是该高兴，还是伤心。

穿的少，不如穿的怪

Lady Gaga经常游离在2个极端之间，比如她的上身身着优雅时髦的套装上衣，下身却穿起了比基尼热裤，又或是在裸色内衣外，披上“未来战士”般的小坎肩，好不容易有了一身略显品味的行头，却又毁在了她那五花八门的夸张发型上，从纽扣发髻，到蝴蝶结发髻，没有她做不到只有你想不到的。而在一场她的个人演唱会上，LadyGaga还赤身裸体的穿着过Hussein Chalayan的球体时装，出卖性感的同时，也毫不介意让一身赘肉大放光彩。

嘎嘎小姐从不在乎自己的略显丰满的身材缺陷，即便有着粗壮的大腿，也很少靠穿着裤装来修饰身形，反而更热衷于穿着紧身泳装招摇过市，这个习惯不知道是否与她身上流淌着意大利人的奔放血统有关，但至少嘎嘎小姐在不断的在挑战着时装界“Less is more”的经典法则，誓将“不怪不时尚”的理念发扬光大。

年中无休的舞台时刻：

LadyGaga能很快的从一个it girl成为现在的pop star被大众所热捧，那些乖张雷人的造型从某种程度上来看，的确起到了推波助澜的作用。但是她要真想成为像麦当娜这样的时尚偶像的话，似乎有点幼稚与可笑。从出道以来Lady Gaga的每次亮相不论成败，都有着明显的舞台化痕迹，是被精心设计过的，这种深受street snap与modal style残害的穿衣风格直接导致的后果就是造型主导一切，无个性无生气，人们关注的点无非是Gaga又如何分解组合了某些大牌，撞出了怎样可笑的风格，这与另一个颇具争议名流维多利亚贝克汉姆也颇有相似，贝嫂以一年四季年中无休的冷漠逼人风格，已经被时尚圈的人抨击为塑料人，毫无可塑性。可见always dressed up并不是真正的时尚，当Gaga小姐将她整张脸包在绷带里的时候，似乎更像是个在进行马戏团巡演的小丑。

雷人无底，唯有经典才是真：

在流行文化越来越膨胀的今天，要想脱颖而出靠时髦或优雅加分的确杯水车薪，于是出位、另类就成为了明星上位的一枚利器，在中国有芙蓉姐姐、邪星谢娜，放眼世界则有希尔顿姐妹，以及这位gaga小姐，在第一张专辑大功告成之后，急功近利的Gaga就大胆的向前辈Madonna看齐，以为出位造型与大胆作风就可以引领风潮吸引眼球，却造成了与当时人们对麦当娜“特立独行”评鉴完全不同的效果，时装评论家视她为批评素材，大众也将她归类为一流败金女，有金钱无品味会折腾。而停在了杠头上的Gaga现在若是要洗心革面重新做人，似乎也是不可能的了，而娱乐圈也永远不缺失败教材与跳梁小丑，也许在不久之后我们又会在一片喧哗声中迎来嘎嘎先生，但无论如何，聪明的大众都知道，无论是时尚圈还是娱乐圈，唯有美丽的东西，才会永远留在人们的心中。

危险！请勿模仿MJ！

2009-07-20T17:33:00.002+08:00

歌王过世已有时日，但是却丝毫没有消退的趋势，除了流行音乐界外，时装界这次也在用从未有过的热情，去纪念这位差点就要被世人所遗忘的“时尚偶像”。这位行事夸张，模样怪异的人在过去的30多年时间里，一直引领着世界范围的时装趋势，直到现在我们从像ladygaga这样的it girl身上，都能寻觅到属于迈克尔杰克逊的时尚风范，他创造了一种全新的时装风格，这种风格只属于MJ，独一无二。所以如果作为时装精的你不是MJ，就不要模仿他，否则，最后你会成为一只什么精，就很定论了。

1971-1979：黑鞋白袜只属于舞者：

Michael Jackson刚出道时的穿衣风格相比今日，要正统与低调了很多，黑色西装，黑人卷发，加上礼帽与领结，印象中这就应该是典型的黑人歌手装扮，而当时MJ的青涩表现更叫现在的人们看来唏嘘不已。而他早期虽然没有夸张的时尚化装扮，但是在细节上与众不同的把握，已经让他的时尚天赋得到了初步展露。离开Jackson5组合之后，他的第一张单飞专辑Off the wall中，经典的舞步上用光束打出的白色袜子让人印象深刻，谁也不会想到，黑裤白袜在之后的岁月里，就成为了舞者的代名词，影响了几代人。整个70年代中后期，Michael Jackson在表演融入了戏剧化的穿着，流苏衬衫，厚底的高跟鞋，吊脚裤，以及那双经典的白袜子在那时盛行一时，为这种在美国底层黑人社会中小混混的穿着方式彻底平反了。

在70年代末的音乐颁奖典礼上，迈克尔杰克逊尝试以燕尾服加挂丁皮裤和黑鞋白袜的造型亮相时，这位日后的流行天王在世人眼前，缔造了他第一个经典的造型。

1980-1986：战栗时勇士才会出现：

倘若说，整个80年代是迈克尔杰克逊的黄金鼎盛期，那《Thriller》就是让世界承认这位歌坛新人以巨星地位的重要里程碑，在这张专辑里，穿着红色倒三角皮夹克与紧身皮裤的迈克尔一脸惊恐的表情成为了他的又一经典造型，而此后关于他喜欢红，喜欢紧身皮裤，喜欢结构主义的穿法就愈演愈烈了。在之后的时装界新锐大牌Masion Martin Margiela、甚至是川久保玲的设计里，就启发于这个时期的夸张造型。结构主义最重要的个人主义与自由主义精神，也在迈克尔杰克逊的引领下，成为了时装风格中的浓重一笔。无论是此后穿着肥硕裙装与紧身上装的ladygaga，还是身着夸张肩架的Beyonce,《Thriller》时代的诡异与自我在如今，依旧是时装界最热话题。

1986-1989：娇小舞者也有王者情结：

穿着制服军装的舞者造型贯穿在迈克尔杰克逊的整个音乐生命期，而大卖专辑《BAD》封面极具力量感的银色粗腰带的出现，更将装饰主义与奢华之风最极致的表现了出来。此时大量的闪亮军章、粗宽腰带，金属胸带，金属护膝与靴子，经典的绑带、柳丁黑色皮裤将制服形象提升到了几乎舞台化的效果，而每一次出现在镜头前，迈克尔杰克逊几乎都是以这样的造型出现，毫不含糊。20多年后的现今，在法国精品时装屋Balmain展示的09春夏新装中，我们还能看见当时MJ所创造出那种的复古华丽的之风。而流行乐坛后来者Beyonce,Rihanna，更是不止一次的尝试演绎“穿着军装、挂上徽章”时英姿飒爽的勇士姿态。在2009年杰克逊患病后，因多度整容而带上口罩来伪装自己的MJ，选择了因他而红的Balmain出现在记者的镜头前，无论是华丽的不对称紧身上装，还是夸张的豹纹裤，都与迈克尔杰克逊浑然一体。

在《BAD》时期，MJ的皮肤还没有发生很大的变化，大体是呈现古铜色，而此时也是他Moonwalk横空出世的时期，制服装版与他略显中性化且画了眼妆的脸庞与一头发亮的自然卷成为了他所有演艺造型中最成功的一组，这位斗士装扮的娇小舞者此刻看来，就像是一个捍卫和平的使者，充满了坚信，单纯与迷人。

1990-九十年代中期：当《危险》如期而至：
迈克尔杰克逊的换肤、整容传言是在专辑《dangerous》发行之后被穿的沸沸扬扬的，在黄金面罩后的MJ此时已经成为了一个标准的白人，当没有任何官方解释和说法的情况下，带着乐迷的不解，迈克尔杰克逊再一次出现，取得了举世瞩目的成就后，MJ带着满世浮华出现在人们面前。闪光面料的衬衫，镶嵌了数百颗施华洛世奇水晶的礼帽、手套、甚至袜子被穿上了身，而这一浮夸的装扮在如今时尚界才子Gareth Pugh的作品中也能发现。当然，此刻的他，依旧有徽章，依旧有制服风格，只是比起鼎盛期的张狂与夸张，显得更华丽与高贵，

在那个时期，即便以最简单的飘逸白衬衫配黑裤子，也会被迈克尔·杰克逊用金色绑带圆型盔甲靴相搭配，达到无以伦比的闪亮效果。而在设计大师 Christian Audigier 的五十岁生日上献唱的迈克尔杰克逊，还身着光感丝质的蓝衬衫，并印有精致的刺绣花纹惊艳出现，当然，闪亮造型的同时，依旧不忘了在臂上挂起他最爱的那枚军章。

九十年代中期至2009年：用水晶加冕永远的时装偶像：

在迈克尔杰克逊音乐生涯的晚期，随着恋童癖、整容说和同性恋等各种传闻的纷纷扰扰，他也变得更神秘怪异，不在健康的面色与被整容折磨的快毁了的面孔，日渐消瘦的身体，这些都让这位天王日显暮色，但唯独时装，成为了他每次出现在公众面前唯一的兴奋点。即便在恋童案审判的那些日子里，他都穿着他最爱的西服套装、用各种闪亮军章和亮色刺绣衬衫装扮着自己日渐淡薄的身体。

就在MJ突然去世前段时间，迈克尔杰克逊正在为他复出演唱会做紧张的准备，除了歌舞之外，服装就成为了最叫人期待的部分了。其中演出服装中，有一件特别为他定制的施华洛世奇水晶装，动用了超过300000颗的水晶堪称极品，只是流行天王并没有等待到被水晶加冕的那天就已离世。
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时髦危机？“天真”救驾！

2009-06-30T11:59:00.002+08:00

没有什么流行元素，是可以像使用卡通一样肆无忌惮随心所欲的，再多色彩也不会被批艳俗，再夸张的图案也不会被指责over-dressed，所以近年来，大牌们与卡通界的合作已经进入到了蜜月期，从Comme des Garcons与Osomatsu Kun的跨界合作，到Prada的机器人挂饰，大牌们在无时无刻的提醒你，要嗲，就要够天真！

Marc Jacobs – 时尚界里的海绵宝宝：

Marc Jacobs是难得能将个人做派，流行元素与经典概念融合到一起的大牌设计师，将美国著名的卡通形象“海绵宝宝”纹上身的Marc如同被其附身了一样，在97年掌管LV设计大权开始，就丝毫不顾忌刻薄的时装评论家与高层压力，大胆无畏的创造颠覆性的梦幻感觉。03年春天，他携手日本艺术家村上隆，把路易威登走了百年的经典Monogram商标大胆的变换出33种卡通感十足的颜色，随即村上隆又为这一系列特别制作了动画片“Supperflat Monogram”，这部被称为奢华版的“爱丽丝漫游仙境”广告片也同时衍生出了大量的周边产品，一时成为叫好又叫座的时尚圈佳话。6年之后的09年，Marc再次拉起村上隆的小手，再次为LV设计了更为华丽夺目的“Multicolor spring palette系列”，以及属于这一系列的新动画片”Superflat first love”，而借此东风，Marc更将这一元素运用到了晚装手袋和鞋子的设计上，并且将村上隆经典的Mr. DOB做成了手表与首饰。卡通的愉悦感与顶级时尚的炫目所撞击出的神奇感觉，就如同Marc所说的那样：“除了村上隆异想天开的创意和不受拘束的用色,我甚至喜欢他作品欢乐下的黑暗面。」,”

印花衫时装“低龄化”典范

说道童趣十足的印花衫，最著名的当属优衣库了，优衣库在亚洲的受欢迎程度毋庸置疑，可媲美高街巨头H&M和Zara，因为服装的设计更适合亚洲人的身材，而折中的风格也不同于西方品牌，夸张感十足的效果往往需要不得不“二加工”一下，更重要的是，优衣库“天真”的时装风格已经成为他的一种品牌标识，被众多年轻人所接受。近年来， “阿童木”之父手冢治虫的动漫作品为灵感的Tee，以及以Jean-Michel Basquiat、日本动漫人物画金田一等为创作来源的各个系列，让UT，这一本只生产T恤的系列成为优衣库的绝对代表。其实，虽不比优衣库UT系列代表性的印花衫，西方很多奢侈大牌对于印花衫的爱慕也日趋白热化，D&G就曾经把Tom和Jerry放入衣衫，而Marc则在推出他的卡通脸谱T恤的同时，还把卡通风潮带到了其“丑娃娃”的配饰、鞋履、包包的系列上去，而在这个盛夏，依旧是棉质的材料，依旧是印花，文字，依旧是简单的不能再简单的款式，却因为这股“低龄化”的穿衣风潮成为当心最摩登的装扮。 Karl熊可买，Karl大帝不卖

香奈儿掌门人Karl的形象一直以来就是那般的盛气凌人难以接近，且亘古不变，但是这位设计师却在最近与卡通公仔携手，在时尚界走了场喜感十足的戏码。

德国老牌填充公仔制造商Steiff在去年计划推出了一款以Karl Lagerfeld为原型的泰迪熊，这个提议在通过Karl的公关主管告知本人以后，迅速得到了回应，Karl大帝还亲自为这款玩具充当了代言人并拍摄了广告片。这个佩戴标志性墨镜、黑领带，并且有一个高高扣起的白衬衫领口，与Karl相当神似，而在细节之处，也有多出水钻拼出的“KL”字样提醒人们这款泰迪熊的不同含义。在产品被推出后不久的一个此方中，Karl被问及他与这款Karl Bear有什么不同之处时，Karl的回答是： “我和他的不同在于我从来不会是别人的玩物”，高傲有余让人深切的感受到了这位越老越逼人的设计大师鲜明的个人风格。其实在此之前，Karl已经被做成过游戏角色和糖胶公仔了，但是这款售价要10200元人民币且只在少数制定商铺出售的Karl Bear从气场上，还是更接近于Karl本人的。
“许愿娃娃”的时髦善举

拍了10年的时装大片，用了10年的大牌模特，俄罗斯的《Vogue》杂志在他们的10周年庆的时候却摒弃了身价不菲的“金童玉女”与惊艳华服，转而将心思全部花在了一款俄罗斯民族风情浓郁的“许愿娃娃”上，当时这组31个玩偶的来头肯定是不小的，在著名时装设计师Giles Deacon,Relph Lauren,Miuccia Prada等诸多大师参与构思创意，杂志时装编辑担当造型下，这组玩偶有着当时最新的秋冬品牌天桥秀上的时装元素，不过因为他们的形状与动作上都是完全一致的，所以唯一区别他们的只有靠带有品牌特征的图案细节了，要想分辨出这31款许愿娃娃也着实考验了人们的时尚功底。而这一系列的许愿娃娃也在展示之后，被作为慈善拍卖筹集善款以捐赠给慈善组织。

在现今眼花缭乱的将时尚与慈善大肆叠加的活动中，能诞生出如此富有含义又不失时髦洋气的作品，这一轮，俄罗斯的Vogue编辑们，You are in!

买“BE@RBRICK小熊”一样很大牌

而说到与时尚相关的慈善活动，布里克百变小熊（BE@RBRICK）的限量版也值得我们注意，布里克小熊是由著名的日本玩具公司 Medicom Toy旗下以熊作为主题的积木玩具，从2001年的8月推出第一代开始就一炮走红，目前布里克小熊已经发展成一个庞大的百变小熊家族了，并且与包括Comme des Garcons在内的诸多品牌携手推出过多个特别版本。从起初被高街玩家作为时尚配件搭配手机、包包而用的单品，已经逐渐发展成奢侈品牌争相合作的目标，另外他与巴黎著名的柯莱特时尚店推出过一款由10位设计师专门定制的10周年限量版BE@RBRICK系列，也另布里克小熊成为了近年来最具人气的时尚收藏单品之一。

另外，在最近由香港海港城组织发起的“Love is big,love is BE@RBRICK”的活动上，10只由国际顶级奢侈品牌合作制作的限量版爱心BE@RBRICK逐个亮相，并在最后的拍卖活动中被逐一拍出，所有收益将捐予“香港血癌基金”作经费之用。

Simpson的巴黎大牌行

作为典型的美国中产阶级家庭的代表，卡通片“辛普森家庭”的形象已经深入人心，这种带着世俗观念，并且刻薄，尖酸，甚至时常会“拎不清”的一家子一直以来就没和时尚搭上过边，随着前不久《辛普森一家》电影的出现，人们对他们的关注又迅速升温。而恰巧同样聚集有大量中产阶级读者群的美国版“HARPER'S BAZAAR”，也以时尚引导者自居，摒弃了华丽的时装大片，用动画片的形式狠狠的拿这一家子开了场玩笑。被加拿大名模Linda Evangelista带着逛巴黎，一会拜会了时尚教母Donatella，一会又是在Lanvin店由Alber Elbaz亲自推荐珍珠项链，最后更是全家出动，在时装秀场的头排见到了“万人迷”Marc Jacobs，一路上神经兴奋的同时却也出尽洋相，而客串出演的6大品牌掌门人与应景的最新服饰竞相出现，更让这部“开刷”性质浓郁的搞笑大片充满了时尚爆点。
我们很难说，那些走过百年的顶级品牌去选择与卡通的联姻，不是为了迎合越来越多挑剔的年轻人口味所出的权宜之计，但是正如同那些时装大师所言，时装并非身着之物，那是一场梦，满足了男人女人对这个世界的所有幻想。在时装面前，我们都是天真的孩童，当法国历史悠久的经典品牌Lanvin的上衣出现了大眼摩登少女身着红色蓬蓬裙快乐跳跃的图案时，我们知道在这一生至少还有时装，是永远不会让我们伤心。

各“色”大牌，有欲则刚

2009-06-08T16:36:00.004+08:00

时尚圈更喜欢用美色过人来赞美天桥尤物，美艳绝伦还要秀色可餐，欲望纵伸才能叫人过目不忘。时装美幻的背后，品牌大鳄是决不会放过这枚催化剂的，悉数经典大牌们的情色路线，纵然名模佳丽再好，也是抵不过这招让人来的精神抖擞，高潮迭起。

Sisley
-- 就很性感就有自信

看过Sisley广告的人，几乎都会过目不忘于其大尺度的性感硬照和引人遐想的画面情节。作为意大利时装集团贝纳通旗下的便装系列，Sisley似乎从就不甘于将自己定位在青春洋溢活力四射的休闲风格之中，而是极致的将性、爱，美与欲望融合在一起。露毛露点已是司空见怪，赤裸、野蛮、甚至香蕉、白色粘液这些道具都被运用起来，只为打破传统观念的一切性禁忌。正如其御用摄影师Terry Richardson曾经所说的一样“人的感官需要被挑战，人们买衣服希望自己看起来容光焕发，其实想吸引人的最终目的不过就是性爱罢了。”

Sisley在广告中所表达的大都是欧洲上流社会中一些敢想却不敢为的行为，而影像的感染力又远远超越了文字，品牌聪明的一点就是运用了人们对于爱慕时装所带来的追求、幻想和欲望，对于购买时装的人而言，解放的不仅仅是对于时尚的底线。一石二鸟的还有，指导意味如此强烈的广告大片，还可以给到很多无知与在什么场合穿什么衣服的人们做点参考的。

Louis Viutton
--越色越大牌

路易威登的公众印象一直以来就有如monogram图案一样经典且有品味。不过事实证明，具备品味与深度的人，在纵情释放的那刻绝对更大胆更不羁。08年由摄影师David LaChappelle操刀的广告大片中，女模特的裸露下体与剖开的西瓜欲盖弥彰的结合在了一起，红囊黑子的视觉冲击让见多了大场面的时尚人士也不禁面红耳赤起来，而行事奔放的女饶舌Lil Kim则在另一组大片中被脱光全身，打上LV经典的Monogram图案搔首弄姿，这一招在之后还被设计师Marc Jacobs含沙射影的运用在了自己的身上，以宣传最新款的“涂鸦主题”系列。
在08年的春夏女装系列中，LV选择与Richard Prince携手，打造出一次出彩的“制服诱惑”，Richard Prince最为知名的“俏护士”系列作品被运用在了秀场上，鱼贯而入的护士模特们在脱下白袍后，向摸向样的走到T台尽头，在一个转身后露出了隐藏在制服下粉嫩的丝绸衬裙。在“色”字当道的时尚准则被圈中人热议的时候，路易威登用事实做了最好的范本，越色，越大牌！

Tom Ford

不知是否同性恋设计师都很有开身体玩笑的天赋，Tom Ford早在为Gucci打工的时候，就曾创造出了那组著名的G LOGO大片，画面中女模特的私密部位的体毛修剪成“G”造型在当时不知道吓死了多少资历丰富自傲冷清的时装编辑，而男男女女穿着Gucci的奢华服，模拟性交动作的姿态，更是全然将“无性不欢”的原始态度深深的引入了Gucci，不过也就是这点拯救了这个差点没落的大牌，获得了成功。在离开Gucci之后，Tom Ford对于把控“肉欲”的能力就更登峰造极了，同名男香的广告片中，明晃晃的用香水玻璃瓶子盖住了女模特的下体私密部位，道貌岸然的好似大白天说白话，字正腔圆开黄色笑话一样。从模特成功转型设计师的Tom Ford如今绝对有可能成为情色工业大师，工作上如此，私下也毫不含糊，毫不忌讳其同性恋身份的他曾与众多裸替猛男宽衣解带，为同志杂志《Out》牺牲色相。正如他所说的：“时尚真正使人着迷的地方恰恰就是它与性存在的某些联系。”

Jean Paul Gaultier
--“无性别”就是最大的性感！

•鬼才设计师Jean Paul Gaultier的设计哲学之一，就是性别错位，他认为男人应该具备完美的女性气质，而女性也可以像男性一样，而男女情色与性别特征更可以理所当然的被展示出来，这其中最为有名的就是他为麦当娜在93年的全球巡回演唱会上设计的金色尖锥形胸罩和为张国荣演唱会中设计的长发与裙装透视造型了，而他的很多作品中，都会出现大量性别混淆，或内衣外穿的大胆演绎。

Jean Paul Gaultier的首款女香JPG La Classique的电视广告中，上半身赤裸的女模特抚摸自己的胸部，激情自慰的暗示让JPG的品牌与性欲再扯关联，就在前不久刚结束的09秋冬秀场上，网纹面罩、半透视紧身裤被再次推上了时装伸展台，而中场2位模特戏剧化的表演了一出girls fight,却在手拿皮鞭的女模特威严下俯首称臣，略带SM味道的情结让人们知道，在Jean Paul Gaultier的时装世界里，没有什么是可以的，也没有什么是不可以的。

MiuMiu
--我们是高级的情色

相比Sisley的性感，或是Jean Paul Gaultier的大胆，一直以来秉承优雅与高贵做派的MiuMiu的情色情结来的并未如此强烈与高频，却很到位，Miuccia Prada在时尚圈是为数不多的学院派，在用情色传达时装信息的时候总会融入高姿态与艺术化，在澳门上演的“戏梦人生”主题时装秀中，前半部分就被引入了法国著名脱衣舞俱乐部Crazy Horse的表演，超短热裤、网眼舞裤，玉腿丛林中让人们对MiuMiu式的情色路线问号连连，对此Miuccia的解释是：“这是为女人们纪念自己的身体而编织的情色时装之梦”，言下之意就是：低俗的情色是让男人难控自我，心生淫欲，高级的情色则是从内心欣赏赤裸裸，顶礼膜拜还要送上尊敬，俨然，MiuMiu是属于前者的。

Calvin Klein
--美式情色真实还原

CK的情色牌打的最理所当然，CK underwear系列和CK Jeans都是打折性感牌行走市场的，拿捏起情色来也都极有经验，相比欧洲众多时装精品屋裸的艺术脱的暧昧，美国式的情色演绎起来就颇为亲民了，早前在MissSixty的广告中，美国辣妹一路凯歌的走过成山的黄香蕉的画面让寓意毫无掩饰，自然写实成为美式情色的最大卖点，最近在CKJ09的春夏广告片中，几个穿着CKJ牛仔裤的男女模特上身赤裸在镜头前纠缠爱抚，尺度之大，真实度之高导致这一广告被美国有线电视网撤下，甚至在Youtube上都难觅了踪迹。

当然，情色依旧只是辅助时装品牌的一张大牌，却并非王牌，当情色逐渐变味进而演绎成了色情，聪明的消费者还是会分辨出的，谁都希望自己是最性感的，但谁都不愿意走在马路上被当成妓女，如何游走在情色，艺术与设计之间，各色大牌们在以后的日子里还将继续斗智斗勇的。

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八卦才是王道！

2009-05-06T11:42:00.002+08:00

“我将要成为一个犹太教徒！”—Lindsay Lohan

畅销美剧“欲望城市”里，夏洛特因为与犹太男友坠入爱河而改变自己的宗教信仰，成为了剧情里的一段佳话。最近在现实生活中，话题女星Lindsay Lohan就亲自上演了这段佳话，为了女友Samantha Ronson改变为犹太教的信徒。自从去年公开了与同性恋人Samantha Ronson的感情之后，这位大胆的IT girl就高调的带着自己的爱人亮相在公众视线之中，曾经一同参加纽约09春夏时装周时，十指相扣的亮相更显如胶似漆般的恩爱。最近，Lindsay在自己的facebook中透露正考虑转变信仰，与女友共同信仰犹太教，与此同时，她也被拍到与女友在伦敦参加西敏寺犹太教堂宗教活动的照片，可见话题女王心意已决，这一举动对于前不久八卦报纸中所称的两人感情正面临危机传言，算是最好的澄清与反驳。

不过娱乐圈中，这样看似浪漫温馨的行为实质作秀成分颇大，我们只能希望Lindsay更改自己的宗教信仰，不是借此作为话题来出把风头而已。“我不是一个真人秀明星，我现在是一个设计师了。这种压力很大，因为别人会像真人秀明星一样来评价你”—Jay McCarroll

还记得Jay McCarroll吗？
4年前，Project Runway第一季的冠军，在沉寂了很久之后，几乎都快要被时尚界或娱乐界所忘记，今年2月，由Michael Selditch和Rob Tate掌镜的纪录片重新把Jay带回到了人们的视线里。整个纪录片虽然只有11分钟，却能见到初次试水纽约时装周的Jay在台前幕后的工作状态，时装周后他的成衣进店的筹备工作等。片中Jay坦言这一过程充满了艰辛与嬉笑怒骂，真实感比起真人秀有过之而不及。当人们把你当成是一个真人秀明星以后，你的再多才华都很容易被曾经在镜头上的丑态百出或是花边新闻盖过。

当然，电视真人秀只是一场节目而已，当你笑盈盈的接过大笔奖金之后，名声，利益，争执，丑闻，一切就都变成真实生活，永远跟随着你。 “俄克拉荷马和巴黎比起来，还是有很大不同的啊。”-- Alexander McQueen
朋克厂牌Alexander McQueen最近在美国与Target商铺合作了隶属于McQ的新系列，这一举措明眼人都知道是为了推动Alexander McQueen在全美的品牌认知度，只是哥特式的暗黑风情在美国中西部很难吃得开，比起骷髅、刺青这些重口味，牛仔裤与T恤确实要更适合那里的人去杂货店里购物或是农场务农。Alexander坦言，他是不会为了一个地方的人偏爱穿什么样的衣服而特地设计这样的衣服。为了能够被当地人所接受。这个新系列中融入了大量打感情分的内容，比如在当地颇有名气的乐队组合Duke Spirit主唱Liela Moss的头像，就被印入了T恤上。不过从19.99~129.99美金的单品售价在Target店里也实属高端系列了，Target副总裁Trish Adams表示他们只会允许在250家店铺和互联网上销售这个系列，并且在曼哈顿进行2天的预展。要把欧洲货拿到美国人家门口来卖，任重而道远啊。 “你是问金融危机会否影响到早春高级定制嘛？，那只是说说的而已”--Karl Lagerfeld

金融海啸袭来，一直叫嚣艺术性高于一切的高级定制会否遭受打击？在本就已占据少量份额的时装界会否悄声而退？这些都成为最近在坊间被时装爱好者们议论纷纷的话题。Chanel的mobile art在一个月前就宣布停止在全球的展览，媒体更爆出Chanel高层决定裁员200名员工，这差不多是其16000名员工的1％多一些。尽管后来家族企业高层出面辟谣，但这对于09年初的奢侈品行业已经开了一个不怎么好的头，而动辄就上百万售价的高级定制更是岌岌可危。

不过，Chanel的首席设计师Karl Lagerfeld对于未来法国精品屋制造的高级定制依旧颇有信心，而另一大品牌Dior集团的首席执行官Sidney Toledano也曾表示，虽然会购买高级定制的顾客的确少之又少，但是在过去2年中，高级定制的销售量依旧是上升的，他们会在未来放更多的注意力在高级定制上。当然，商业评论人士也坦言，一场华丽的高级定制show无非只是品牌的一种公关策略而已，目的只为了推动非高价产品（如太阳镜、腰带等）的销售额罢了。买不起Dior的高级定制，却能为买一副新款墨镜出血一次的人的确还是有的。 “她看上去比曾经的几个第一夫人要年轻25岁左右”—Anna Sui

WWD称在VOGUE杂志116年的历史上，Michelle Obama极有可能成为第二位登上杂志封面的第一夫人（第一位是现在的国务卿希拉里），而她最近还被华盛顿邮报冠以“时髦世界”新领袖（the leader of the fashionable world）的称号，与同时具有不俗品味的总统老公相得益彰。

Michelle Obama在服装穿着上很有自己的想法，在就职宣誓日那天，她身穿在时装业内颇有名望，却异常低调的Isabel Toledo为她设计的黄绿色礼服，摒弃了附庸风雅的选择诸如Oscar de la Renta或是安全系数极高的Donna Karan礼服。在晚上的舞会，她身穿了近年来走红时装界的华裔设计师Jason Wu的白色礼服与Obama共跳一支舞。虽然Michelle在整体风格上依旧保守，但是这样的不俗表现已经足以让走惯了优雅大气路线的第一夫人形象，变得更时髦，更摩登一些了。 [該稿发表于《L'officiel Hommes》，未经许可，请勿转载，謝謝]

We love backstage style!!!

2009-04-28T14:03:00.004+08:00

Mark Leibowitz从08秋冬与09春夏的RTW秀场上捕捉到的John Galliano的backstage绝美瞬间，颇有大片气势。

Photographed at the spring/summer 2009 women's ready-to-wear show in Paris。

造了杜鹃毁了杜鹃

2009-04-27T16:18:00.003+08:00

4月Vogue第九次出现杜鹃了，编辑部没有视觉疲劳读者都要嚷嚷了，张宇若是Vogue的幕后慈禧，那杜鹃就是Vogue的门面工程了，不过这个门面上的也太勤了点吧，今年的刘雯和去年的万丹莫成绩都很漂亮，而且刘雯对于向来喜欢“重口味”的西方人来说绝对是觅出来的宝，无邪的笑容和很强的可塑性又不至于像几年前横空出世的某超模长相那样叫人心有余悸，但是刘雯没有上过Vogue封面吧，never。是的，刘雯是桦偰挖出来的，这个在杂志圈里是很避讳的事情，曾经坊间一度有谣言说Vogue与杜鹃会有一个内部的协议，既杜鹃只得上Vogue和Self的封面，不可以上其他大刊的封面，大片倒是被允许的。不过后来她也陆续上过现代集团的新刊《优家画报》的封面，俨然这样的传闻是不靠谱的，不过后来又有个说法，既凡是Vogue的活动，杜鹃一定会参加，这点从目前的情况来看倒是颇为属实，能看出杜鹃与张宇的关系非同一般，另外华人影星张曼玉也频繁登上Vogue，这与Vogue的parner蝶亿公关幕后老大Malvin Chua的关系密不可分，当然这就是题外话了… 当然这个里面有一个问题，王雯琴是当初桦偰挖掘的国内老一批进入国际舞台的超模，却也登上了Vogue的中文出刊号，和杜鹃以及Gemma Ward共占一封面。这应该算是Vogue当时相当大气的一种做法，首先王雯琴代表的的确是中国老一代模特，而且已经不带有那么强烈的华偰印记，杜鹃则代表新生力量，Gemma Ward当时在全球模特排名是第一，这样的组合当然是很抢眼球，作秀成分也很大，Karl大爷的掌镜和法国Vogue主编Carine的亲自造型足以看出Vogue China的高层国际影响力十足。（张宇的力量绝对非同小可，毕竟Vogue每个版本都是独立运营的，这里主编和创意总监的能力至关重要，这也就是为什么同是一个金字招牌，台湾版澳洲版会做得如此差强人意。）直到目前为止，这组封面都是Vogue China最为骄傲的一个作品了。随后还上过lily,Sasah P，Kate Moss以及黑珍珠等几位大牌模特，少量的几位国际影星舒淇、章子怡、Nichole Kidman，张曼玉和刘玉玲外，剩下的就都是杜鹃了，当然从模特比例上来看，的确对的起Vogue所说的《时装杂志》称号（时尚杂志和时装杂志是有很大区别的。），而另几位影视巨星中，舒淇上封面让人比较汗颜，章子怡算是比较应景，Nichole Kidman和张曼玉都算是实至名归，不算fashion icon但也都有自己风格，刘玉玲整一个克隆Sarah Jessica Parker，在《女人帮》里的行头一套又一套，是造型师的功劳还是自己的功劳我不清楚，但是这种不讲风格只讲造型的穿法应该饱了很多恋衣癖的口服…

慢慢的，Vogue一手捧上来的超级模特杜鹃，在狂轰滥炸的封面之后变得让人好生厌恶了，这有点像之前红到发黑，黑到发亮的agyness dyne,最近就被英国评成十大最让人厌恶的明星，这点杜鹃真应该学学张曼玉小姐，懂得适时的低调，高调做事，低调做人嘛。

另外对于杜鹃而言，当初清新，雅致的东方脸庞是她取悦众多西方设计师的王牌，但是无论从硬照还是广告来看，杜鹃的风格痕迹都太明显，可塑性不强。逼人气场，没有；摇滚张狂，没有；古灵精怪，没有；温文尔雅，这个有，但这个玩了很多年了。慢慢的，人们对这样的感觉失去兴趣了，之后裴蓓的出现其实还有意思杜鹃的味道，不过要多了点古灵精怪，现在的刘雯基本笑和不笑就判若两人，于是当仁不让的成为了设计师的新宠，秋冬时装周一路走过74场大牌秀，Balenciaga上的表现让人印象深刻，相反这一次杜鹃的成绩却并不很好，也可见时装圈子和模特圈的更新换代比翻书还快，杜鹃也从去年模特排名19名跌到了现在的30多位，但刘雯已经追到了44位，而刘雯风头起来至今也不到一年而已，看看刘雯有多帅，杜鹃就有多衰吧，而公众形象上，杜鹃的衰败，Vogue你可都为人家负责啊！

Ladyhawke去burn米懒肉了！

2009-04-15T11:56:00.004+08:00

上个月在北京，Ray-Ban的重温经典系列专场音乐会在如期进行，来了the kills也算是抢到眼球了，今天在Dazed and confused里看到一张Ladyhawke在米兰专场的表演照片还是唏嘘不已。雷朋的Clubmaster系列推出了经典重温系列，作为全球公关炒作，从去年12月9日开始从纽约kick off,包括北京和米兰一共三站，fashion+music，老套路了。But ladyhawke，我只能说“！！！”了。

Ladyhawke你burning完巴黎burning米兰，什么时候你来burning上海一把！

LVMH新人事变动：

2009-04-14T11:35:00.002+08:00

LVMH旗下时装精品屋Christian Dior任命Karen Watkins为迪奥的新执行副总裁，5月4日起走马上任。她会负责整个美国的零售市场运作，从2002年入主LVMH集团以来，曾担任过北美西部地区的零售店资深副总裁。同时，现任的地区代表Charles Delapalme将会promote来顶替Watkins原先职位。

Madonna @ W Magazine March Issue

2009-04-13T17:54:00.006+08:00

Madonna这次与Steven Klein第三次合作了这组为《W》拍摄的大片，大片中麦当娜身着Dior以及维多利亚贝克汉姆的服装上镜，pose出多种妖娆瑜伽动作，不过从很多帖子的反应情况来看，不少网友开始对泛滥的“She is hot”这样的水帖冷言相对，并且翻出此前她与SK合作的那几组大片进行对比，麦姐毕竟年势已大，除了一眼的冷静沉着依旧，当年的嚣张逼人感觉似乎的确已经不复存在了。
看看2003年他们合作的Unbound对比一下吧。这个世界是没有不老神话的...

娱乐icon PK 时尚icon

2009-04-10T12:36:00.003+08:00

Crossover现在很红，不只是on business,星也一样。Gisele在the devil wears prada里露了把小脸一下子让我对盘发造型的她好感大增，说实话拉美人的大骨架并不讨好亚洲人的审美路线，不过影片里走向生活化的Gisele和很多时尚偶像一样，走出了自己从高端像主流靠拢的第一步，当然，大把的钞票也滚滚而来，比如Gemma Ward在事业如日中天之际隐退于伸展台上，而将中心放在电影事业至上，Agyness玩翻了天桥还要玩音乐，玩摇滚，现在的模特，已经绝不是辛迪克劳馥那个年代，全靠身材与脸蛋吃饭了，当时装超模的时代已经宣告落幕，时尚偶像孕育而生，他们也许来自于时装伸展台，却以fashion icon自居，从广告开始，渗透到电视，电影，脱口秀各个公众领域，而与明星的绯闻自然成为了最佳公关手段，推波助澜，功成名就。
娱乐明星，向来给人的感觉总是吹拉弹唱卖艺的调，身价是飙涨，但质素与智慧并不能被广泛的肯定，明星毕竟就是产品，经纪人就是公关公司，做出来卖出去，卖不出去炒也要炒出去，再不行出口转内销改头换面再迎一春也是有赢利点的。不过现在时代不同了，明星也要翻身做主人，大家都很清楚成功就需要靠不按常理出牌，主流明星都开始走非主流路线，维多利亚在Roject Runway的裁判席上说，我是一个不爱笑的人，你很难看到我笑。时装评论家则觉得维多利亚穿着over-dressed,时刻保持登台状态且始终如一的风格让人乏而生畏，但不可否认辣妹团队里最不会唱歌和表演的维多利亚如今的身价斐然，她用大墨镜下的冷漠眼神加之数十个数万英镑的Birkin包，以及望而却步的12厘米高跟鞋自然的演绎生活版“迪奥”贵妇。造型风格之少，伐善可陈，风格深刻鲜明，过目不忘。Less is more的定理在这里也很实用。这里，要提到SJP，“欲”女Sarah的风格绝对不少，比较让人搞不清楚她到底是雍容，还是娇柔，还是妩媚，还是性感，但她却也被选为时尚偶像，但我觉得这很大程度上要归咎于“欲望城市”的平台，若不是这部片子里无数华服在那几年里每周定时定量的喷涌而出，从她的street snap情况来看，要评为fashion icon应该就难多了。娱乐明星开始走高端时尚路线，穿着chanel手拿gucci包老早就已过时，你敢像安吉丽娜把衣服反穿还华丽的行走在红毯上那才叫icon，而时装模特们若只会走机器步且配上一个木头人的表情，那也是很容易被淘汰的。在娱乐偶像与时尚偶像并驾齐驱的现代，我很怀疑现在越来越拉风的时装编辑，会不会成为下一轮的偶像，叫什么偶像呢，文艺偶像？批评偶像？码字偶像…ORZ

Kate Lanphear & Alexa Chung

2009-04-07T16:37:00.000+08:00

一部the devil wears Prada让时装编辑冲到了台前，之后stylista这些reality show的出现更让人对时装编辑的生活有了更多的了解，总的来说，辛苦，斗志，光鲜，高压是时装编辑这个职业的几个key word，而逼人，高傲，则成为了这个行业的人的特点，渐渐地Anna Wintour，Anna Piaggi这些名字也开始被列为Celebrity的行列，Kate Lanphear就是我很喜欢的一个时装编辑，虽然在Elle美国版只担任资深编辑，但是其走红程度现在绝不亚于主编Nina，她比较有风格，换言之她不像个美国杂志的编辑，更像法国或是英国的时髦编辑，一头的白色发系颇具个性，而从来都是黑白灰色调的装扮也凸显了其男性化的特征，复古文化衫和素色小西装很有hi-street的不羁感，不过比起Agyness，她显得不那么张扬却更锐利（俨然黑白是王者的颜色啊）。

出去刚刚说的时装编辑外，靠写博客现在亦能挤入时尚名流的行列了，菲律宾的Bryan就是一个典型的例子，红到Marc为他订制专属的手袋，红到去style.com写专栏，红到给杂志拍大片，不过他的着装扮相“Gay”味十足，而且与维多利亚有点神似，大墨镜，细腿裤，Birkin包，再手拿一杯Starbucks的纸杯咖啡，很嗲，很大牌！在英国，Alexa Chung也属于平民出身的时尚名流了，在14岁有了短暂模特生涯之后，她就一直在时尚圈游走，做过多次MV的主角，拍过大片，演过广告片，直到为BBC主持节目，并且开始在时装杂志上开设专栏后就一发不可收拾，如今她已经可以和Carine同坐一排看秀，折忠的style也让她成为众多fashionista的活体衣架（Alexa的穿着比较内敛，很有英国lady的装扮味道，西装外套，格子衬衫，尼制大衣，中性，学院，却又时髦且具教养）。

我愛高級定制服

2009-04-04T13:30:00.000+08:00

每年看到巴黎高級定制的秀，總會有一種欲火燃燒的感覺，大愛高級定制不只是因為天馬行空的大膽和咄咄逼人的雍容氣場，這種復古到只有在法國宮廷時代才擁有的古老傳統會讓你對時裝有全然不同的感悟，大抵是那些熱愛藝術的人看見梵高的油畫或是高迪的建築會墜入幻想那般，我則大愛Haute Couture。

能有HC的至今為止也無非是屈指可數的幾個品牌，除了血奶兒這樣的普及品牌，還有像Stephane Rolland這樣的時裝精品屋，一般來說，能拿到高級定制執照的，需要完成幾個要求，比如要在巴黎有設計工作室，並且有資格可以去參加每年1和7月的高級定制的天橋秀。另外每年展示的75件以上的作品要由首席設計師完成（突然覺得卡爾好牛*），常年要雇用3個以上的專職模特，並且每件衣服只此一件，並且全手工完成，滿足這些條件，才能有資格去提交申請，最後得到巴黎工業部的審批獲准，才能命名為高級定制。（大贊法國人一直將時裝作為一個重要的工業產業去經營與發展，對得起時裝帝國的美稱）

There was a dress from Dior's Fall 2003 couture show that was a million dollars (or at least $600,000-700,000)

Agyness Deyn – 绽放更需历练

2009-04-03T22:40:00.000+08:00

引 - 英国《Vogue》把她誉为时尚风向标，下一个Kate Moss。i-D为她出了5个封面，史无前例。似乎一时间，Agyness Deyn就已稳坐新一代超模头把交椅，虽话题不断，争议不断，但她依旧在迅速走红。2年时间，绝佳机遇，自身实力，有了这些，是否就能打造又一个时代的时尚偶像？ Agyness Deyn的走红，在时装界，实属一匹黑马横空出世。短短2年时间，从給Marc Jocabs走秀开始，一路飚进了各大一线品牌担当主秀。这个热衷于摇滚，并且剪着一个极具感染力的王子头，喜好混搭拼接，色彩搭配的年轻模特，因为她的走红，拉开了一批新晋世界超模入主天桥中心的序幕，统治了近20年时尚杂志头版的诸如Kate Moss，Naomi Campbell，Gisele Bundchen这些前辈们，该是时候从时尚版转转方向去名流八卦专刊了。

看看这几年新诞生的年轻超模们，GAMME WARD要退出T台了？纯净的东欧名模太过千篇一律了？现在的T台已经不会再有KATE MOSS这样的神话了？当各路编辑与品牌设计师们，再一次努力尝试去寻找一个真正独特的，代表自己特殊气质，甚至是一个时代的模特神话时，Agyness出现了，虽谁都不知她是否就会是下一个Fashion icon，但她毕竟是不拘一格的出现了，从Jean Paul Gaultier开始,一些习惯不按常理出牌的一线欧洲品牌开始从她身上挖掘新的灵感，Agyness开始以她独特的气质和新鲜的面孔，抓住了时尚界的神经，于是她那充满摇滚不羁的双性之美，开始出现在各大天桥与时尚杂志的封面之上。

年复一年，多年以来，时尚圈一直需要一些无可比拟独一无二的东西，无论好坏。当初Kate Moss在沉迷毒品的时候，都能拥有那般迷离深邃的味道，谁能与其媲美；Yves saint Laurent在让女人穿上裤子的那一刻，掀起的是整个社会的震动，对于Agyness而言，她的面孔气质是独特的，她的摇滚风范也是异于常人的，2年的时间里，这种“独特性”让Agyness Deyn从一个人，变成一种符号，因为特别，所以备受追捧，随即开始被神话。但是也有人发现，她似乎在一成不变的在做摇滚的文章；炒了太多八卦新闻远多过于投入时装艺术本身；倘若没有了那张王子般的脸与一手能穿衣有型的本事外，Agyness还有多少属于她的东西，可以去代表一个时代的印迹呢？

有型并非经典

Agyness Deyn会穿衣，这点并没有错，做模特的对于把持服装的感觉由量变化质变，独特面孔与摇滚气质又为她加分不少。殊不知这些曾经是Agyness的优势，即将转变成制约她发展的瓶劲。“似乎，Agyness一直都是这样的STYLE？！”是的，你会这样去问，因为她太红了，红到到处都有她的面孔出现，但是她却又总是一个样子。看，你开始厌倦了吧。雍容华贵或性感婀娜一词与她太不搭调，当朋克大王在优雅著称的品牌天桥上行走，华服下映射出的，依旧是摇滚气质的张狂与进攻性。优雅的Armani也曾签过Agyness，用的却是Tomboy的反差形象来冲击眼球，大牌们在她身上，去做一场时装化学试验，寻找一些新的感觉，但是当新的感觉表达完了，一场好看的MIX过后，品牌依旧要挖掘自己真正所要的东西，去秉承几十甚至上百年的品牌文化。在BURBERRY的新片中，Rosie Huntington Whitley便取代了Agyness，成为新一季的模特。

从某种程度上，我们爱Agyness Deyn的穿衣风格，是因为她的有型与风范，赋予了服装新的感觉，但是做事风范并非个人精神，后者是一言一行都会透露出的东西，无法模仿，独一无二，比如Naomi的霸道，俨然已经渗透到灵魂骨子里去了，成也在此，败也在此。另外穿衣有型并不意味着高品味，更不代表着时装文化的趋势。这就好比我们会区分“潮流”，与“时尚”。她的穿着打扮，我们只能说，很有型。但是品味、经典、甚至传奇？!有点言之过早了吧。

超级模特还是话题明星？

2008年5月，被国际顶级视觉杂志i-D邀请担任其特约编辑的Agyness，开始撰文大谈自己的时装观点与明星生活，采访了诸如Vivian Westwood这样的设计师，并为当月的i-D拍摄了5个封面，一时抢足了时尚圈的风头。而几乎在同一时刻，她又参与了与纽约摇滚乐队Five o’Clock Heros的MV“Who”的拍摄，并且亲自献声，风头直逼乐队本身。她还去代言Jean Paul Gaultier的香水Ma Dame，与好友Henry Holland一起推出珠宝系列。并且放出风声，称自己将会建立一支乐队，真正将摇滚玩到彻底，虽然消息还未被证实，但是我们在赞赏Agyness对于摇滚精神的铁杆与忠心外，还不得不要赞叹一下她的自我公关能力。

当时的时尚圈，几乎每本时装杂志都会有她的新闻，渐渐的这一趋势也蔓延到了娱乐明星杂志上，Agyness的八卦新闻的分量渐渐多了起来，前阵子传出已订婚的消息后，对于她与她男友的各种八卦与传闻遍地开花，舆论已经模糊了她是一个超模的身份，而是作为一个celebrity普光普光再普光，这种看似扶摇直上的走红其实对于Agyness而言并不是一件好事。

虽然现在无论是走秀，还是“做兼职”玩玩票，作为一个热爱摇滚的年轻超模，她能像一个“先锋”一般拿捏自如。但是，聪明的Agyness也意识到了自己的风格需要变得更为多变并且深入人心才行，为此她做了一定的努力，比如近来，她取代了Angelina Jolie，成为资生堂的品牌的新代言人。当这个金发朋克假小子的面孔被打在全球各大一线Label的海报上时，她所带来的是除了是滚滚财源外，更多的是知名度与曝光率，以及以她为代表的中性美在全世界的蔓延。

不可妥协的摇滚精灵

Agyness是怎么红的？因为摇滚！

Vogue美国版主编Anna Wintour在Editor’s Letter上曾经特别提到过Agyness的发型“有种不可妥协的作风”。而《纽约时报》更是离谱的出版了一个特辑，去介绍她和她的男仔头以及她给时装界带来的巨大影响。她，太特别了！比起很多摇滚歌手而言，Agyness来的更具美感，并且很独特。虽然我们已经渐渐发现她的穿衣路线很窄，天生不是“经典型衣架”的她，亦算是在这一领域挖空心思穿，别具一格了。她喜爱日本街头风范，也喜欢玩Mix and Match，能把来自于Balenciaga、Chanel、Anna Sui的各种单品搭配的穿在自己身上，产生不一样的效果，让时尚圈所谓“一身不出三色”的至理名言没有了说服力。

但是，时装文化，并不是摇滚爱好者的秀场，一个时代风尚的标志，也并不是来来回回靠有型的搭配便可以成就的。出道仅仅2年的Agyness亦是如此，越来越多的八卦杂志与时装评论家，找出了Agyness穿衣的诸多伎俩，和对前人的模仿。比如电影“Some kind of wonderful”（妙不可言）的电影海报中， Agyness的造型就像极了该剧女演员Mary Stuart Masterson，模仿之嫌，不言而喻。

摇滚的牌，还能打多久
在这个时代，似乎与摇滚搭边的东西就能成为Smash Hit，早前，在事业上已经死过几回的Kate Moss成为了传奇，她热爱摇滚；新超模备选人Irena也红了，也因为摇滚；欧洲人喜欢摇滚，迷恋摇滚直至疯狂。但是摇滚倘若是一个很好的讨巧方式，那Agyness的突然走红，我们便能理解，只是时过境迁后，她依旧需要积淀，挖掘，寻找更多的舞台空间。时装王国从来就不会被一种风范单独统治，Agyness有了一个，就会有更多，比如后辈Cecilia Mendez身上拥有的一些似曾相识的味道。
凭借着中性之美与摇滚作风，她已经红了2年，倘若她不再去做更多的尝试，那再多的公关策略也许都无济于事，而她也很难在时尚圈留下永恒的印迹。想想当年的KATE MOSS吧，几经风雨，才涅槃飞天，虽然这样的比喻有点“太哀怨”的味道，但是的确有过之而无不及。Agyness是个聪明的女人，她知道自己的与众不同，也深知这种独特会成为一种危机，她的牌，是张大牌，大牌打出去，很过瘾。但是，大牌已出，Agyness手中，还剩下些什么？我们…等着吧！

[該稿发表于《風尚志》，未经许可，请勿转载，謝謝]

Carine Roitfeld你个倔女人:

2009-04-03T17:24:00.000+08:00

Carine Roitfeld是Vogue法国版的主编，如果不算上之前自杀的Isabella Blow（英国版Vogue主编），目前Carine与Anna可以算的上是时装杂志界最权威又最呼风唤雨的2位Queen辣，这种感觉有点东邪西毒的意味，Anna的强势与Carine的前卫，都有自己的风格吧，至少目前，在我还未有攀上中产阶级和新贵世界之前，我还是更欣赏Carine多一点，贵族也不是你贫农随便可以客串的，不过个性和风格这码子事就很难说了。

从2001年2月Carine入主Vogue派瑞斯，到目前为止已经有8个年头了，整个核心团队基本上是由Carine Roitfeld做主编，Emmanuelle Alt做时装总监，Marie Amelie Sauvé做时装编辑和造型，Anastasia Barberi则是专攻造型，以及时装编辑Ludivine Poiblanc，Julia Von Boehm，时装助理Claire Dhelens，Joe McKenna做造型，Karl Templer做造型和创意所组成。一般来说，做主编的不是什么写文章的写手，其实是一本杂志的top sales，Carine和血奶尔的Karl也好，还是Tom Ford都私交甚好（她让Tom ford上位的），而这种PR关系对于一本顶尖时装杂志而言是至关重要的，但是千万不要为此弱化了Carine的时装业务，Carine从18岁开始就涉足模特，并且在Elle做过writer和造型师，所以每次制作的专题她也都会亲力亲为，在Vogue Paris经常会诞生出众多带有深刻Carine印记的时装大片，这些都是由她幕后主导的，再加之御用摄影师Mario Testino的配合，制造足了噱头，恩，那个Mario也为Vogue的中文拍摄过很多封面和大片，非常的牛。在这方面Ro觉得Anna Wintour要相比逊色一些了（不过我总觉得Anna其实是个活脱脱的商人，是她主导，并且规定的圈内游戏规则，让谁上，让谁红，让谁走，从当初逼迫米兰时装周缩短时间就足以看出她是一个玩手腕的高手，相比而言，Carine就是实实在在的一个时装权威了）。