We love backstage style!!!

Mark Leibowitz从08秋冬与09春夏的RTW秀场上捕捉到的John Galliano的backstage绝美瞬间，颇有大片气势。

Photographed at the spring/summer 2009 women's ready-to-wear show in Paris。

造了杜鹃 毁了杜鹃

4月Vogue第九次出现杜鹃了，编辑部没有视觉疲劳读者都要嚷嚷了，张宇若是Vogue的幕后慈禧，那杜鹃就是Vogue的门面工程了，不过这个门面上的也太勤了点吧，今年的刘雯和去年的万丹莫成绩都很漂亮，而且刘雯对于向来喜欢“重口味”的西方人来说绝对是觅出来的宝，无邪的笑容和很强的可塑性又不至于像几年前横空出世的某超模长相那样叫人心有余悸，但是刘雯没有上过Vogue封面吧，never。是的，刘雯是桦偰挖出来的，这个在杂志圈里是很避讳的事情，曾经坊间一度有谣言说Vogue与杜鹃会有一个内部的协议，既杜鹃只得上Vogue和Self的封面，不可以上其他大刊的封面，大片倒是被允许的。不过后来她也陆续上过现代集团的新刊《优家画报》的封面，俨然这样的传闻是不靠谱的，不过后来又有个说法，既凡是Vogue的活动，杜鹃一定会参加，这点从目前的情况来看倒是颇为属实，能看出杜鹃与张宇的关系非同一般，另外华人影星张曼玉也频繁登上Vogue，这与Vogue的parner蝶亿公关幕后老大Malvin Chua的关系密不可分，当然这就是题外话了… 当然这个里面有一个问题，王雯琴是当初桦偰挖掘的国内老一批进入国际舞台的超模，却也登上了Vogue的中文出刊号，和杜鹃以及Gemma Ward共占一封面。这应该算是Vogue当时相当大气的一种做法，首先王雯琴代表的的确是中国老一代模特，而且已经不带有那么强烈的华偰印记，杜鹃则代表新生力量，Gemma Ward当时在全球模特排名是第一，这样的组合当然是很抢眼球，作秀成分也很大，Karl大爷的掌镜和法国Vogue主编Carine的亲自造型足以看出Vogue China的高层国际影响力十足。（张宇的力量绝对非同小可，毕竟Vogue每个版本都是独立运营的，这里主编和创意总监的能力至关重要，这也就是为什么同是一个金字招牌，台湾版澳洲版会做得如此差强人意。） 直到目前为止，这组封面都是Vogue China最为骄傲的一个作品了。随后还上过lily,Sasah P，Kate Moss以及黑珍珠等几位大牌模特，少量的几位国际影星舒淇、章子怡、Nichole Kidman，张曼玉和刘玉玲外，剩下的就都是杜鹃了，当然从模特比例上来看，的确对的起Vogue所说的《时装杂志》称号（时尚杂志和时装杂志是有很大区别的。），而另几位影视巨星中，舒淇上封面让人比较汗颜，章子怡算是比较应景，Nichole Kidman和张曼玉都算是实至名归，不算fashion icon但也都有自己风格，刘玉玲整一个克隆Sarah Jessica Parker，在《女人帮》里的行头一套又一套，是造型师的功劳还是自己的功劳我不清楚，但是这种不讲风格只讲造型的穿法应该饱了很多恋衣癖的口服…

慢慢的，Vogue一手捧上来的超级模特杜鹃，在狂轰滥炸的封面之后变得让人好生厌恶了，这有点像之前红到发黑，黑到发亮的agyness dyne,最近就被英国评成十大最让人厌恶的明星，这点杜鹃真应该学学张曼玉小姐，懂得适时的低调，高调做事，低调做人嘛。

另外对于杜鹃而言，当初清新，雅致的东方脸庞是她取悦众多西方设计师的王牌，但是无论从硬照还是广告来看，杜鹃的风格痕迹都太明显，可塑性不强。逼人气场，没有；摇滚张狂，没有；古灵精怪，没有；温文尔雅，这个有，但这个玩了很多年了。慢慢的，人们对这样的感觉失去兴趣了，之后裴蓓的出现其实还有意思杜鹃的味道，不过要多了点古灵精怪，现在的刘雯基本笑和不笑就判若两人，于是当仁不让的成为了设计师的新宠，秋冬时装周一路走过74场大牌秀，Balenciaga上的表现让人印象深刻，相反这一次杜鹃的成绩却并不很好，也可见时装圈子和模特圈的更新换代比翻书还快，杜鹃也从去年模特排名19名跌到了现在的30多位，但刘雯已经追到了44位，而刘雯风头起来至今也不到一年而已，看看刘雯有多帅，杜鹃就有多衰吧，而公众形象上，杜鹃的衰败，Vogue你可都为人家负责啊！

Ladyhawke去burn米懒肉了！

上个月在北京，Ray-Ban的重温经典系列专场音乐会在如期进行，来了the kills也算是抢到眼球了，今天在Dazed and confused里看到一张Ladyhawke在米兰专场的表演照片还是唏嘘不已。雷朋的Clubmaster系列推出了经典重温系列，作为全球公关炒作，从去年12月9日开始从纽约kick off,包括北京和米兰一共三站，fashion+music，老套路了。But ladyhawke，我只能说“！！！”了。

Ladyhawke你burning完巴黎burning米兰，什么时候你来burning上海一把！

LVMH新人事变动：

LVMH旗下时装精品屋Christian Dior任命Karen Watkins为迪奥的新执行副总裁，5月4日起走马上任。她会负责整个美国的零售市场运作，从2002年入主LVMH集团以来，曾担任过北美西部地区的零售店资深副总裁。同时，现任的地区代表Charles Delapalme将会promote来顶替Watkins原先职位。

Madonna @ W Magazine March Issue

Madonna这次与Steven Klein第三次合作了这组为《W》拍摄的大片，大片中麦当娜身着Dior以及维多利亚贝克汉姆的服装上镜，pose出多种妖娆瑜伽动作，不过从很多帖子的反应情况来看，不少网友开始对泛滥的“She is hot”这样的水帖冷言相对，并且翻出此前她与SK合作的那几组大片进行对比，麦姐毕竟年势已大，除了一眼的冷静沉着依旧，当年的嚣张逼人感觉似乎的确已经不复存在了。
看看2003年他们合作的Unbound对比一下吧。这个世界是没有不老神话的...

娱乐icon PK 时尚icon

Crossover现在很红，不只是on business,星也一样。Gisele在the devil wears prada里露了把小脸一下子让我对盘发造型的她好感大增，说实话拉美人的大骨架并不讨好亚洲人的审美路线，不过影片里走向生活化的Gisele和很多时尚偶像一样，走出了自己从高端像主流靠拢的第一步，当然，大把的钞票也滚滚而来，比如Gemma Ward在事业如日中天之际隐退于伸展台上，而将中心放在电影事业至上，Agyness玩翻了天桥还要玩音乐，玩摇滚，现在的模特，已经绝不是辛迪克劳馥那个年代，全靠身材与脸蛋吃饭了，当时装超模的时代已经宣告落幕，时尚偶像孕育而生，他们也许来自于时装伸展台，却以fashion icon自居，从广告开始，渗透到电视，电影，脱口秀各个公众领域，而与明星的绯闻自然成为了最佳公关手段，推波助澜，功成名就。
娱乐明星，向来给人的感觉总是吹拉弹唱卖艺的调，身价是飙涨，但质素与智慧并不能被广泛的肯定，明星毕竟就是产品，经纪人就是公关公司，做出来卖出去，卖不出去炒也要炒出去，再不行出口转内销改头换面再迎一春也是有赢利点的。不过现在时代不同了，明星也要翻身做主人，大家都很清楚成功就需要靠不按常理出牌，主流明星都开始走非主流路线，维多利亚在Roject Runway的裁判席上说，我是一个不爱笑的人，你很难看到我笑。时装评论家则觉得维多利亚穿着over-dressed,时刻保持登台状态且始终如一的风格让人乏而生畏，但不可否认辣妹团队里最不会唱歌和表演的维多利亚如今的身价斐然，她用大墨镜下的冷漠眼神加之数十个数万英镑的Birkin包，以及望而却步的12厘米高跟鞋自然的演绎生活版“迪奥”贵妇。造型风格之少，伐善可陈，风格深刻鲜明，过目不忘。Less is more的定理在这里也很实用。这里，要提到SJP，“欲”女Sarah的风格绝对不少，比较让人搞不清楚她到底是雍容，还是娇柔，还是妩媚，还是性感，但她却也被选为时尚偶像，但我觉得这很大程度上要归咎于“欲望城市”的平台，若不是这部片子里无数华服在那几年里每周定时定量的喷涌而出，从她的street snap情况来看，要评为fashion icon应该就难多了。 娱乐明星开始走高端时尚路线，穿着chanel手拿gucci包老早就已过时，你敢像安吉丽娜把衣服反穿还华丽的行走在红毯上那才叫icon，而时装模特们若只会走机器步且配上一个木头人的表情，那也是很容易被淘汰的。在娱乐偶像与时尚偶像并驾齐驱的现代，我很怀疑现在越来越拉风的时装编辑，会不会成为下一轮的偶像，叫什么偶像呢，文艺偶像？批评偶像？码字偶像…ORZ

Kate Lanphear & Alexa Chung

一部the devil wears Prada让时装编辑冲到了台前，之后stylista这些reality show的出现更让人对时装编辑的生活有了更多的了解，总的来说，辛苦，斗志，光鲜，高压是时装编辑这个职业的几个key word，而逼人，高傲，则成为了这个行业的人的特点，渐渐地Anna Wintour，Anna Piaggi这些名字也开始被列为Celebrity的行列，Kate Lanphear就是我很喜欢的一个时装编辑，虽然在Elle美国版只担任资深编辑，但是其走红程度现在绝不亚于主编Nina，她比较有风格，换言之她不像个美国杂志的编辑，更像法国或是英国的时髦编辑，一头的白色发系颇具个性，而从来都是黑白灰色调的装扮也凸显了其男性化的特征，复古文化衫和素色小西装很有hi-street的不羁感，不过比起Agyness，她显得不那么张扬却更锐利（俨然黑白是王者的颜色啊）。

出去刚刚说的时装编辑外，靠写博客现在亦能挤入时尚名流的行列了，菲律宾的Bryan就是一个典型的例子，红到Marc为他订制专属的手袋，红到去style.com写专栏，红到给杂志拍大片，不过他的着装扮相“Gay”味十足，而且与维多利亚有点神似，大墨镜，细腿裤，Birkin包，再手拿一杯Starbucks的纸杯咖啡，很嗲，很大牌！在英国，Alexa Chung也属于平民出身的时尚名流了，在14岁有了短暂模特生涯之后，她就一直在时尚圈游走，做过多次MV的主角，拍过大片，演过广告片，直到为BBC主持节目，并且开始在时装杂志上开设专栏后就一发不可收拾，如今她已经可以和Carine同坐一排看秀，折忠的style也让她成为众多fashionista的活体衣架（Alexa的穿着比较内敛，很有英国lady的装扮味道，西装外套，格子衬衫，尼制大衣，中性，学院，却又时髦且具教养）。

我愛高級定制服

每年看到巴黎高級定制的秀，總會有一種欲火燃燒的感覺，大愛高級定制不只是因為天馬行空的大膽和咄咄逼人的雍容氣場，這種復古到只有在法國宮廷時代才擁有的古老傳統會讓你對時裝有全然不同的感悟，大抵是那些熱愛藝術的人看見梵高的油畫或是高迪的建築會墜入幻想那般，我則大愛Haute Couture。

能有HC的至今為止也無非是屈指可數的幾個品牌，除了血奶兒這樣的普及品牌，還有像Stephane Rolland這樣的時裝精品屋，一般來說，能拿到高級定制執照的，需要完成幾個要求，比如要在巴黎有設計工作室，並且有資格可以去參加每年1和7月的高級定制的天橋秀。另外每年展示的75件以上的作品要由首席設計師完成（突然覺得卡爾好牛*），常年要雇用3個以上的專職模特，並且每件衣服只此一件，並且全手工完成，滿足這些條件，才能有資格去提交申請，最後得到巴黎工業部的審批獲准，才能命名為高級定制。（大贊法國人一直將時裝作為一個重要的工業產業去經營與發展，對得起時裝帝國的美稱）

There was a dress from Dior's Fall 2003 couture show that was a million dollars (or at least $600,000-700,000)

Agyness Deyn – 绽放更需历练

引 - 英国《Vogue》把她誉为时尚风向标，下一个Kate Moss。i-D为她出了5个封面，史无前例。似乎一时间，Agyness Deyn就已稳坐新一代超模头把交椅，虽话题不断，争议不断，但她依旧在迅速走红。2年时间，绝佳机遇，自身实力，有了这些，是否就能打造又一个时代的时尚偶像 ？ Agyness Deyn的走红，在时装界，实属一匹黑马横空出世。短短2年时间，从給Marc Jocabs走秀开始，一路飚进了各大一线品牌担当主秀。这个热衷于摇滚，并且剪着一个极具感染力的王子头，喜好混搭拼接，色彩搭配的年轻模特，因为她的走红，拉开了一批新晋世界超模入主天桥中心的序幕，统治了近20年时尚杂志头版的诸如Kate Moss，Naomi Campbell，Gisele Bundchen这些前辈们，该是时候从时尚版转转方向去名流八卦专刊了。

看看这几年新诞生的年轻超模们，GAMME WARD要退出T台了？纯净的东欧名模太过千篇一律了？现在的T台已经不会再有KATE MOSS这样的神话了？当各路编辑与品牌设计师们，再一次努力尝试去寻找一个真正独特的，代表自己特殊气质，甚至是一个时代的模特神话时，Agyness出现了，虽谁都不知她是否就会是下一个Fashion icon，但她毕竟是不拘一格的出现了，从Jean Paul Gaultier开始,一些习惯不按常理出牌的一线欧洲品牌开始从她身上挖掘新的灵感，Agyness开始以她独特的气质和新鲜的面孔，抓住了时尚界的神经，于是她那充满摇滚不羁的双性之美，开始出现在各大天桥与时尚杂志的封面之上。

年复一年，多年以来，时尚圈一直需要一些无可比拟独一无二的东西，无论好坏。当初Kate Moss在沉迷毒品的时候，都能拥有那般迷离深邃的味道，谁能与其媲美；Yves saint Laurent在让女人穿上裤子的那一刻，掀起的是整个社会的震动，对于Agyness而言，她的面孔气质是独特的，她的摇滚风范也是异于常人的，2年的时间里，这种“独特性”让Agyness Deyn从一个人，变成一种符号，因为特别，所以备受追捧，随即开始被神话。但是也有人发现，她似乎在一成不变的在做摇滚的文章；炒了太多八卦新闻远多过于投入时装艺术本身；倘若没有了那张王子般的脸与一手能穿衣有型的本事外，Agyness还有多少属于她的东西，可以去代表一个时代的印迹呢？

有型并非经典

Agyness Deyn会穿衣，这点并没有错，做模特的对于把持服装的感觉由量变化质变，独特面孔与摇滚气质又为她加分不少。殊不知这些曾经是Agyness的优势，即将转变成制约她发展的瓶劲。“似乎，Agyness一直都是这样的STYLE？！”是的，你会这样去问，因为她太红了，红到到处都有她的面孔出现，但是她却又总是一个样子。看，你开始厌倦了吧。雍容华贵或性感婀娜一词与她太不搭调，当朋克大王在优雅著称的品牌天桥上行走，华服下映射出的，依旧是摇滚气质的张狂与进攻性。优雅的Armani也曾签过Agyness，用的却是Tomboy的反差形象来冲击眼球，大牌们在她身上，去做一场时装化学试验，寻找一些新的感觉，但是当新的感觉表达完了，一场好看的MIX过后，品牌依旧要挖掘自己真正所要的东西，去秉承几十甚至上百年的品牌文化。在BURBERRY的新片中，Rosie Huntington Whitley便取代了Agyness，成为新一季的模特。

从某种程度上，我们爱Agyness Deyn的穿衣风格，是因为她的有型与风范，赋予了服装新的感觉，但是做事风范并非个人精神，后者是一言一行都会透露出的东西，无法模仿，独一无二，比如Naomi的霸道，俨然已经渗透到灵魂骨子里去了，成也在此，败也在此。另外穿衣有型并不意味着高品味，更不代表着时装文化的趋势。这就好比我们会区分“潮流”，与“时尚”。她的穿着打扮，我们只能说，很有型。但是品味、经典、甚至传奇？!有点言之过早了吧。

超级模特还是话题明星？

2008年5月，被国际顶级视觉杂志i-D邀请担任其特约编辑的Agyness，开始撰文大谈自己的时装观点与明星生活，采访了诸如Vivian Westwood这样的设计师，并为当月的i-D拍摄了5个封面，一时抢足了时尚圈的风头。而几乎在同一时刻，她又参与了与纽约摇滚乐队Five o’Clock Heros的MV“Who”的拍摄，并且亲自献声，风头直逼乐队本身。她还去代言Jean Paul Gaultier的香水Ma Dame，与好友Henry Holland一起推出珠宝系列。并且放出风声，称自己将会建立一支乐队，真正将摇滚玩到彻底，虽然消息还未被证实，但是我们在赞赏Agyness对于摇滚精神的铁杆与忠心外，还不得不要赞叹一下她的自我公关能力。

当时的时尚圈，几乎每本时装杂志都会有她的新闻，渐渐的这一趋势也蔓延到了娱乐明星杂志上，Agyness的八卦新闻的分量渐渐多了起来，前阵子传出已订婚的消息后，对于她与她男友的各种八卦与传闻遍地开花，舆论已经模糊了她是一个超模的身份，而是作为一个celebrity普光普光再普光，这种看似扶摇直上的走红其实对于Agyness而言并不是一件好事。

虽然现在无论是走秀，还是“做兼职”玩玩票，作为一个热爱摇滚的年轻超模，她能像一个“先锋”一般拿捏自如。但是，聪明的Agyness也意识到了自己的风格需要变得更为多变并且深入人心才行，为此她做了一定的努力，比如近来，她取代了Angelina Jolie，成为资生堂的品牌的新代言人。当这个金发朋克假小子的面孔被打在全球各大一线Label的海报上时，她所带来的是除了是滚滚财源外，更多的是知名度与曝光率，以及以她为代表的中性美在全世界的蔓延。

不可妥协的摇滚精灵

Agyness是怎么红的？因为摇滚！

Vogue美国版主编Anna Wintour在Editor’s Letter上曾经特别提到过Agyness的发型“有种不可妥协的作风”。而《纽约时报》更是离谱的出版了一个特辑，去介绍她和她的男仔头以及她给时装界带来的巨大影响。她，太特别了！比起很多摇滚歌手而言，Agyness来的更具美感，并且很独特。虽然我们已经渐渐发现她的穿衣路线很窄，天生不是“经典型衣架”的她，亦算是在这一领域挖空心思穿，别具一格了。她喜爱日本街头风范，也喜欢玩Mix and Match，能把来自于Balenciaga、Chanel、Anna Sui的各种单品搭配的穿在自己身上，产生不一样的效果，让时尚圈所谓“一身不出三色”的至理名言没有了说服力。

但是，时装文化，并不是摇滚爱好者的秀场，一个时代风尚的标志，也并不是来来回回靠有型的搭配便可以成就的。出道仅仅2年的Agyness亦是如此，越来越多的八卦杂志与时装评论家，找出了Agyness穿衣的诸多伎俩，和对前人的模仿。比如电影“Some kind of wonderful”（妙不可言）的电影海报中， Agyness的造型就像极了该剧女演员Mary Stuart Masterson，模仿之嫌，不言而喻。

摇滚的牌，还能打多久
在这个时代，似乎与摇滚搭边的东西就能成为Smash Hit，早前，在事业上已经死过几回的Kate Moss成为了传奇，她热爱摇滚；新超模备选人Irena也红了，也因为摇滚；欧洲人喜欢摇滚，迷恋摇滚直至疯狂。但是摇滚倘若是一个很好的讨巧方式，那Agyness的突然走红，我们便能理解，只是时过境迁后，她依旧需要积淀，挖掘，寻找更多的舞台空间。时装王国从来就不会被一种风范单独统治，Agyness有了一个，就会有更多，比如后辈Cecilia Mendez身上拥有的一些似曾相识的味道。
凭借着中性之美与摇滚作风，她已经红了2年，倘若她不再去做更多的尝试，那再多的公关策略也许都无济于事，而她也很难在时尚圈留下永恒的印迹。想想当年的KATE MOSS吧，几经风雨，才涅槃飞天，虽然这样的比喻有点“太哀怨”的味道，但是的确有过之而无不及。Agyness是个聪明的女人，她知道自己的与众不同，也深知这种独特会成为一种危机，她的牌，是张大牌，大牌打出去，很过瘾。但是，大牌已出，Agyness手中，还剩下些什么？ 我们…等着吧！

[該稿发表于《風尚志》，未经许可，请勿转载，謝謝]

Carine Roitfeld你个倔女人:

Carine Roitfeld是Vogue法国版的主编，如果不算上之前自杀的Isabella Blow（英国版Vogue主编），目前Carine与Anna可以算的上是时装杂志界最权威又最呼风唤雨的2位Queen辣，这种感觉有点东邪西毒的意味，Anna的强势与Carine的前卫，都有自己的风格吧，至少目前，在我还未有攀上中产阶级和新贵世界之前，我还是更欣赏Carine多一点，贵族也不是你贫农随便可以客串的，不过个性和风格这码子事就很难说了。

从2001年2月Carine入主Vogue派瑞斯，到目前为止已经有8个年头了，整个核心团队基本上是由Carine Roitfeld做主编，Emmanuelle Alt做时装总监，Marie Amelie Sauvé做时装编辑和造型，Anastasia Barberi则是专攻造型，以及时装编辑Ludivine Poiblanc，Julia Von Boehm，时装助理Claire Dhelens，Joe McKenna做造型，Karl Templer做造型和创意所组成。一般来说，做主编的不是什么写文章的写手，其实是一本杂志的top sales，Carine和血奶尔的Karl也好，还是Tom Ford都私交甚好（她让Tom ford上位的），而这种PR关系对于一本顶尖时装杂志而言是至关重要的，但是千万不要为此弱化了Carine的时装业务，Carine从18岁开始就涉足模特，并且在Elle做过writer和造型师，所以每次制作的专题她也都会亲力亲为，在Vogue Paris经常会诞生出众多带有深刻Carine印记的时装大片，这些都是由她幕后主导的，再加之御用摄影师Mario Testino的配合，制造足了噱头，恩，那个Mario也为Vogue的中文拍摄过很多封面和大片，非常的牛。在这方面Ro觉得Anna Wintour要相比逊色一些了（不过我总觉得Anna其实是个活脱脱的商人，是她主导，并且规定的圈内游戏规则，让谁上，让谁红，让谁走，从当初逼迫米兰时装周缩短时间就足以看出她是一个玩手腕的高手，相比而言，Carine就是实实在在的一个时装权威了）。