作为当下八卦杂志与娱乐小报追逐最多的娱乐名流，LadyGaga以其夸张的穿着与雷人的造型在今年迅速蹿红，成为了继Madonna时代与Britney时代之后的，以it girl自居的新锐流行偶像。相比起麦姐的敢为，Britney的敢脱，LadyGaga则更敢穿，每次出镜的造型，不雷倒一片誓不不罢休。
要与“才女”势不两立：
LadyGaga自一年之前发碟以来，在打榜上取得颇为优秀成绩的同时，没忘了在时尚圈中略显身手，而事实是这位在唱片界才华横溢的it girl，在时尚圈的道路走的并不坦荡。乖张的衣着与幺蛾子的造型风格让她如同是美国版的“芙蓉姐姐”，难以正面教材进入高端时装杂志，却总是在八卦板块中来回反复，供人娱乐。她曾经说她欣赏麦当娜，于是在表演中也穿上了锥型胸衣，并且还结合了高科技，在表演进入高潮的时候喷射出五彩烟火，这一幕不知Jean Paul Gaultier先生看后会作何感想。她也说她欣赏迈克尔杰克逊，于是模仿内衣外穿的套上了紧身内裤招摇过市，却好似一个兜售泳装的女贩毫无品味。在风格上毫无定数的她唯一的特点，就是乖张，奇异，越华丽才越时髦，越怪异才越前卫。就在不久前的MTV特别音乐节上，满脸缠着黑纱的GaGa小姐就如同绷带怪人一样的出现在发布会上，从头至尾除了她的鼻子，看不见任何表情神态。
穿衣精原是Cosplay达人：
LadyGaga曾在公开场合表示她的时装Muse是范思哲的设计总监Donnatella Versace，这种与时装圈攀亲戚的做法会不会奏效我们暂且不论，但拿她的时尚坏品味与“时装美杜莎”范思哲放在一起，似乎也相去太过甚远了。LadyGaga的众多“经典”造型就如同是画面中走出来的人物一样，时而带着哈利波特的圆形镜框、时而拽着波点雨伞、盘着夸张的米妮发髻、又或漆皮紧身裤、闪光内衣，让她不断的穿梭于精灵、巫女、公主、雷鬼歌手和街边妓女等各种角色之中，说她会穿衣，倒不如说她就是个地道的Cosplay达人来的恰当。
LadyGaga一直以来就号称自己是Masion Martin Margiela、Viktor&Rolf等风格设计牌的忠实拥趸，所以为他们宣传起来也不遗余力，在早前热门单曲Beautiful dirty rich的MV中，Masion Martin Margiela著名的pointy shoulder和bodysuit都悉数出，在平时生活中，嘎嘎小姐也不止一次的穿着Masion Martin Margiela的上衣配搭闪亮内裤出现，这样的卖力公关，不知Masion Martin Margiela是该高兴，还是伤心。
穿的少，不如穿的怪
Lady Gaga经常游离在2个极端之间，比如她的上身身着优雅时髦的套装上衣，下身却穿起了比基尼热裤，又或是在裸色内衣外，披上“未来战士”般的小坎肩，好不容易有了一身略显品味的行头，却又毁在了她那五花八门的夸张发型上，从纽扣发髻，到蝴蝶结发髻，没有她做不到只有你想不到的。而在一场她的个人演唱会上，LadyGaga还赤身裸体的穿着过Hussein Chalayan的球体时装，出卖性感的同时，也毫不介意让一身赘肉大放光彩。
嘎嘎小姐从不在乎自己的略显丰满的身材缺陷，即便有着粗壮的大腿，也很少靠穿着裤装来修饰身形，反而更热衷于穿着紧身泳装招摇过市，这个习惯不知道是否与她身上流淌着意大利人的奔放血统有关，但至少嘎嘎小姐在不断的在挑战着时装界“Less is more”的经典法则，誓将“不怪不时尚”的理念发扬光大。
年中无休的舞台时刻：
LadyGaga能很快的从一个it girl成为现在的pop star被大众所热捧，那些乖张雷人的造型从某种程度上来看，的确起到了推波助澜的作用。但是她要真想成为像麦当娜这样的时尚偶像的话，似乎有点幼稚与可笑。从出道以来Lady Gaga的每次亮相不论成败，都有着明显的舞台化痕迹，是被精心设计过的，这种深受street snap与modal style残害的穿衣风格直接导致的后果就是造型主导一切，无个性无生气，人们关注的点无非是Gaga又如何分解组合了某些大牌，撞出了怎样可笑的风格，这与另一个颇具争议名流维多利亚贝克汉姆也颇有相似，贝嫂以一年四季年中无休的冷漠逼人风格，已经被时尚圈的人抨击为塑料人，毫无可塑性。可见always dressed up并不是真正的时尚，当Gaga小姐将她整张脸包在绷带里的时候，似乎更像是个在进行马戏团巡演的小丑。
雷人无底，唯有经典才是真：
在流行文化越来越膨胀的今天，要想脱颖而出靠时髦或优雅加分的确杯水车薪，于是出位、另类就成为了明星上位的一枚利器，在中国有芙蓉姐姐、邪星谢娜，放眼世界则有希尔顿姐妹，以及这位gaga小姐，在第一张专辑大功告成之后，急功近利的Gaga就大胆的向前辈Madonna看齐，以为出位造型与大胆作风就可以引领风潮吸引眼球，却造成了与当时人们对麦当娜“特立独行”评鉴完全不同的效果，时装评论家视她为批评素材，大众也将她归类为一流败金女，有金钱无品味会折腾。而停在了杠头上的Gaga现在若是要洗心革面重新做人，似乎也是不可能的了，而娱乐圈也永远不缺失败教材与跳梁小丑，也许在不久之后我们又会在一片喧哗声中迎来嘎嘎先生，但无论如何，聪明的大众都知道，无论是时尚圈还是娱乐圈，唯有美丽的东西，才会永远留在人们的心中。
2009年7月30日星期四
2009年7月20日星期一
危险！请勿模仿MJ！
歌王过世已有时日，但是却丝毫没有消退的趋势，除了流行音乐界外，时装界这次也在用从未有过的热情，去纪念这位差点就要被世人所遗忘的“时尚偶像”。这位行事夸张，模样怪异的人在过去的30多年时间里，一直引领着世界范围的时装趋势，直到现在我们从像ladygaga这样的it girl身上，都能寻觅到属于迈克尔杰克逊的时尚风范，他创造了一种全新的时装风格，这种风格只属于MJ，独一无二。所以如果作为时装精的你不是MJ，就不要模仿他，否则，最后你会成为一只什么精，就很定论了。
1971-1979：黑鞋白袜只属于舞者：
Michael Jackson刚出道时的穿衣风格相比今日，要正统与低调了很多，黑色西装，黑人卷发，加上礼帽与领结，印象中这就应该是典型的黑人歌手装扮，而当时MJ的青涩表现更叫现在的人们看来唏嘘不已。而他早期虽然没有夸张的时尚化装扮，但是在细节上与众不同的把握，已经让他的时尚天赋得到了初步展露。离开Jackson5组合之后，他的第一张单飞专辑Off the wall中，经典的舞步上用光束打出的白色袜子让人印象深刻，谁也不会想到，黑裤白袜在之后的岁月里，就成为了舞者的代名词，影响了几代人。整个70年代中后期，Michael Jackson在表演融入了戏剧化的穿着，流苏衬衫，厚底的高跟鞋，吊脚裤，以及那双经典的白袜子在那时盛行一时，为这种在美国底层黑人社会中小混混的穿着方式彻底平反了。
在70年代末的音乐颁奖典礼上，迈克尔杰克逊尝试以燕尾服加挂丁皮裤和黑鞋白袜的造型亮相时，这位日后的流行天王在世人眼前，缔造了他第一个经典的造型。
1980-1986：战栗时勇士才会出现：
倘若说，整个80年代是迈克尔杰克逊的黄金鼎盛期，那《Thriller》就是让世界承认这位歌坛新人以巨星地位的重要里程碑，在这张专辑里，穿着红色倒三角皮夹克与紧身皮裤的迈克尔一脸惊恐的表情成为了他的又一经典造型，而此后关于他喜欢红，喜欢紧身皮裤，喜欢结构主义的穿法就愈演愈烈了。在之后的时装界新锐大牌Masion Martin Margiela、甚至是川久保玲的设计里，就启发于这个时期的夸张造型。结构主义最重要的个人主义与自由主义精神，也在迈克尔杰克逊的引领下，成为了时装风格中的浓重一笔。无论是此后穿着肥硕裙装与紧身上装的ladygaga，还是身着夸张肩架的Beyonce,《Thriller》时代的诡异与自我在如今，依旧是时装界最热话题。
1986-1989：娇小舞者也有王者情结：
穿着制服军装的舞者造型贯穿在迈克尔杰克逊的整个音乐生命期，而大卖专辑《BAD》封面极具力量感的银色粗腰带的出现，更将装饰主义与奢华之风最极致的表现了出来。此时大量的闪亮军章、粗宽腰带，金属胸带，金属护膝与靴子，经典的绑带、柳丁黑色皮裤将制服形象提升到了几乎舞台化的效果，而每一次出现在镜头前，迈克尔杰克逊几乎都是以这样的造型出现，毫不含糊。20多年后的现今，在法国精品时装屋Balmain展示的09春夏新装中，我们还能看见当时MJ所创造出那种的复古华丽的之风。而流行乐坛后来者Beyonce,Rihanna，更是不止一次的尝试演绎“穿着军装、挂上徽章”时英姿飒爽的勇士姿态。在2009年杰克逊患病后，因多度整容而带上口罩来伪装自己的MJ，选择了因他而红的Balmain出现在记者的镜头前，无论是华丽的不对称紧身上装，还是夸张的豹纹裤，都与迈克尔杰克逊浑然一体。
在《BAD》时期，MJ的皮肤还没有发生很大的变化，大体是呈现古铜色，而此时也是他Moonwalk横空出世的时期，制服装版与他略显中性化且画了眼妆的脸庞与一头发亮的自然卷成为了他所有演艺造型中最成功的一组，这位斗士装扮的娇小舞者此刻看来，就像是一个捍卫和平的使者，充满了坚信，单纯与迷人。
1990-九十年代中期：当《危险》如期而至：
迈克尔杰克逊的换肤、整容传言是在专辑《dangerous》发行之后被穿的沸沸扬扬的，在黄金面罩后的MJ此时已经成为了一个标准的白人，当没有任何官方解释和说法的情况下，带着乐迷的不解，迈克尔杰克逊再一次出现，取得了举世瞩目的成就后，MJ带着满世浮华出现在人们面前。闪光面料的衬衫，镶嵌了数百颗施华洛世奇水晶的礼帽、手套、甚至袜子被穿上了身，而这一浮夸的装扮在如今时尚界才子Gareth Pugh的作品中也能发现。当然，此刻的他，依旧有徽章，依旧有制服风格，只是比起鼎盛期的张狂与夸张，显得更华丽与高贵，
在那个时期，即便以最简单的飘逸白衬衫配黑裤子，也会被迈克尔·杰克逊用金色绑带圆型盔甲靴相搭配，达到无以伦比的闪亮效果。而在设计大师 Christian Audigier 的五十岁生日上献唱的迈克尔杰克逊，还身着光感丝质的蓝衬衫，并印有精致的刺绣花纹惊艳出现，当然，闪亮造型的同时，依旧不忘了在臂上挂起他最爱的那枚军章。
九十年代中期至2009年：用水晶加冕永远的时装偶像：
在迈克尔杰克逊音乐生涯的晚期，随着恋童癖、整容说和同性恋等各种传闻的纷纷扰扰，他也变得更神秘怪异，不在健康的面色与被整容折磨的快毁了的面孔，日渐消瘦的身体，这些都让这位天王日显暮色，但唯独时装，成为了他每次出现在公众面前唯一的兴奋点。即便在恋童案审判的那些日子里，他都穿着他最爱的西服套装、用各种闪亮军章和亮色刺绣衬衫装扮着自己日渐淡薄的身体。
就在MJ突然去世前段时间，迈克尔杰克逊正在为他复出演唱会做紧张的准备，除了歌舞之外，服装就成为了最叫人期待的部分了。其中演出服装中，有一件特别为他定制的施华洛世奇水晶装，动用了超过300000颗的水晶堪称极品，只是流行天王并没有等待到被水晶加冕的那天就已离世。
------------------------------------------------------
该稿已发表于《风尚志》，请勿转载。
Michael Jackson刚出道时的穿衣风格相比今日，要正统与低调了很多，黑色西装，黑人卷发，加上礼帽与领结，印象中这就应该是典型的黑人歌手装扮，而当时MJ的青涩表现更叫现在的人们看来唏嘘不已。而他早期虽然没有夸张的时尚化装扮，但是在细节上与众不同的把握，已经让他的时尚天赋得到了初步展露。离开Jackson5组合之后，他的第一张单飞专辑Off the wall中，经典的舞步上用光束打出的白色袜子让人印象深刻，谁也不会想到，黑裤白袜在之后的岁月里，就成为了舞者的代名词，影响了几代人。整个70年代中后期，Michael Jackson在表演融入了戏剧化的穿着，流苏衬衫，厚底的高跟鞋，吊脚裤，以及那双经典的白袜子在那时盛行一时，为这种在美国底层黑人社会中小混混的穿着方式彻底平反了。
在70年代末的音乐颁奖典礼上，迈克尔杰克逊尝试以燕尾服加挂丁皮裤和黑鞋白袜的造型亮相时，这位日后的流行天王在世人眼前，缔造了他第一个经典的造型。
1980-1986：战栗时勇士才会出现：
倘若说，整个80年代是迈克尔杰克逊的黄金鼎盛期，那《Thriller》就是让世界承认这位歌坛新人以巨星地位的重要里程碑，在这张专辑里，穿着红色倒三角皮夹克与紧身皮裤的迈克尔一脸惊恐的表情成为了他的又一经典造型，而此后关于他喜欢红，喜欢紧身皮裤，喜欢结构主义的穿法就愈演愈烈了。在之后的时装界新锐大牌Masion Martin Margiela、甚至是川久保玲的设计里，就启发于这个时期的夸张造型。结构主义最重要的个人主义与自由主义精神，也在迈克尔杰克逊的引领下，成为了时装风格中的浓重一笔。无论是此后穿着肥硕裙装与紧身上装的ladygaga，还是身着夸张肩架的Beyonce,《Thriller》时代的诡异与自我在如今，依旧是时装界最热话题。
1986-1989：娇小舞者也有王者情结：
穿着制服军装的舞者造型贯穿在迈克尔杰克逊的整个音乐生命期，而大卖专辑《BAD》封面极具力量感的银色粗腰带的出现，更将装饰主义与奢华之风最极致的表现了出来。此时大量的闪亮军章、粗宽腰带，金属胸带，金属护膝与靴子，经典的绑带、柳丁黑色皮裤将制服形象提升到了几乎舞台化的效果，而每一次出现在镜头前，迈克尔杰克逊几乎都是以这样的造型出现，毫不含糊。20多年后的现今，在法国精品时装屋Balmain展示的09春夏新装中，我们还能看见当时MJ所创造出那种的复古华丽的之风。而流行乐坛后来者Beyonce,Rihanna，更是不止一次的尝试演绎“穿着军装、挂上徽章”时英姿飒爽的勇士姿态。在2009年杰克逊患病后，因多度整容而带上口罩来伪装自己的MJ，选择了因他而红的Balmain出现在记者的镜头前，无论是华丽的不对称紧身上装，还是夸张的豹纹裤，都与迈克尔杰克逊浑然一体。
在《BAD》时期，MJ的皮肤还没有发生很大的变化，大体是呈现古铜色，而此时也是他Moonwalk横空出世的时期，制服装版与他略显中性化且画了眼妆的脸庞与一头发亮的自然卷成为了他所有演艺造型中最成功的一组，这位斗士装扮的娇小舞者此刻看来，就像是一个捍卫和平的使者，充满了坚信，单纯与迷人。
1990-九十年代中期：当《危险》如期而至：
迈克尔杰克逊的换肤、整容传言是在专辑《dangerous》发行之后被穿的沸沸扬扬的，在黄金面罩后的MJ此时已经成为了一个标准的白人，当没有任何官方解释和说法的情况下，带着乐迷的不解，迈克尔杰克逊再一次出现，取得了举世瞩目的成就后，MJ带着满世浮华出现在人们面前。闪光面料的衬衫，镶嵌了数百颗施华洛世奇水晶的礼帽、手套、甚至袜子被穿上了身，而这一浮夸的装扮在如今时尚界才子Gareth Pugh的作品中也能发现。当然，此刻的他，依旧有徽章，依旧有制服风格，只是比起鼎盛期的张狂与夸张，显得更华丽与高贵，
在那个时期，即便以最简单的飘逸白衬衫配黑裤子，也会被迈克尔·杰克逊用金色绑带圆型盔甲靴相搭配，达到无以伦比的闪亮效果。而在设计大师 Christian Audigier 的五十岁生日上献唱的迈克尔杰克逊，还身着光感丝质的蓝衬衫，并印有精致的刺绣花纹惊艳出现，当然，闪亮造型的同时，依旧不忘了在臂上挂起他最爱的那枚军章。
九十年代中期至2009年：用水晶加冕永远的时装偶像：
在迈克尔杰克逊音乐生涯的晚期，随着恋童癖、整容说和同性恋等各种传闻的纷纷扰扰，他也变得更神秘怪异，不在健康的面色与被整容折磨的快毁了的面孔，日渐消瘦的身体，这些都让这位天王日显暮色，但唯独时装，成为了他每次出现在公众面前唯一的兴奋点。即便在恋童案审判的那些日子里，他都穿着他最爱的西服套装、用各种闪亮军章和亮色刺绣衬衫装扮着自己日渐淡薄的身体。
就在MJ突然去世前段时间，迈克尔杰克逊正在为他复出演唱会做紧张的准备，除了歌舞之外，服装就成为了最叫人期待的部分了。其中演出服装中，有一件特别为他定制的施华洛世奇水晶装，动用了超过300000颗的水晶堪称极品，只是流行天王并没有等待到被水晶加冕的那天就已离世。
------------------------------------------------------
该稿已发表于《风尚志》，请勿转载。
2009年6月30日星期二
时髦危机？“天真”救驾！
没有什么流行元素，是可以像使用卡通一样肆无忌惮随心所欲的，再多色彩也不会被批艳俗，再夸张的图案也不会被指责over-dressed，所以近年来，大牌们与卡通界的合作已经进入到了蜜月期，从Comme des Garcons与Osomatsu Kun的跨界合作，到Prada的机器人挂饰，大牌们在无时无刻的提醒你，要嗲，就要够天真！
印花衫 时装“低龄化”典范
说道童趣十足的印花衫，最著名的当属优衣库了，优衣库在亚洲的受欢迎程度毋庸置疑，可媲美高街巨头H&M和Zara，因为服装的设计更适合亚洲人的身材，而折中的风格也不同于西方品牌，夸张感十足的效果往往需要不得不“二加工”一下，更重要的是，优衣库“天真”的时装风格已经成为他的一种品牌标识，被众多年轻人所接受。近年来， “阿童木”之父手冢治虫的动漫作品为灵感的Tee，以及以Jean-Michel Basquiat、日本动漫人物画金田一等为创作来源的各个系列，让UT，这一本只生产T恤的系列成为优衣库的绝对代表。其实，虽不比优衣库UT系列代表性的印花衫，西方很多奢侈大牌对于印花衫的爱慕也日趋白热化，D&G就曾经把Tom和Jerry放入衣衫，而Marc则在推出他的卡通脸谱T恤的同时，还把卡通风潮带到了其“丑娃娃”的配饰、鞋履、包包的系列上去，而在这个盛夏，依旧是棉质的材料，依旧是印花，文字，依旧是简单的不能再简单的款式，却因为这股“低龄化”的穿衣风潮成为当心最摩登的装扮。
Karl熊可买，Karl大帝不卖
香奈儿掌门人Karl的形象一直以来就是那般的盛气凌人难以接近，且亘古不变，但是这位设计师却在最近与卡通公仔携手，在时尚界走了场喜感十足的戏码。
德国老牌填充公仔制造商Steiff在去年计划推出了一款以Karl Lagerfeld为原型的泰迪熊，这个提议在通过Karl的公关主管告知本人以后，迅速得到了回应，Karl大帝还亲自为这款玩具充当了代言人并拍摄了广告片。这个佩戴标志性墨镜、黑领带，并且有一个高高扣起的白衬衫领口，与Karl相当神似，而在细节之处，也有多出水钻拼出的“KL”字样提醒人们这款泰迪熊的不同含义。在产品被推出后不久的一个此方中，Karl被问及他与这款Karl Bear有什么不同之处时，Karl的回答是： “我和他的不同在于我从来不会是别人的玩物”，高傲有余让人深切的感受到了这位越老越逼人的设计大师鲜明的个人风格。其实在此之前，Karl已经被做成过游戏角色和糖胶公仔了，但是这款售价要10200元人民币且只在少数制定商铺出售的Karl Bear从气场上，还是更接近于Karl本人的。
“许愿娃娃”的时髦善举
拍了10年的时装大片，用了10年的大牌模特，俄罗斯的《Vogue》杂志在他们的10周年庆的时候却摒弃了身价不菲的“金童玉女”与惊艳华服，转而将心思全部花在了一款俄罗斯民族风情浓郁的“许愿娃娃”上，当时这组31个玩偶的来头肯定是不小的，在著名时装设计师Giles Deacon,Relph Lauren,Miuccia Prada等诸多大师参与构思创意，杂志时装编辑担当造型下，这组玩偶有着当时最新的秋冬品牌天桥秀上的时装元素，不过因为他们的形状与动作上都是完全一致的，所以唯一区别他们的只有靠带有品牌特征的图案细节了，要想分辨出这31款许愿娃娃也着实考验了人们的时尚功底。而这一系列的许愿娃娃也在展示之后，被作为慈善拍卖筹集善款以捐赠给慈善组织。
在现今眼花缭乱的将时尚与慈善大肆叠加的活动中，能诞生出如此富有含义又不失时髦洋气的作品，这一轮，俄罗斯的Vogue编辑们，You are in!
买“BE@RBRICK小熊”一样很大牌
而说到与时尚相关的慈善活动，布里克百变小熊（BE@RBRICK）的限量版也值得我们注意，布里克小熊是由著名的日本玩具公司 Medicom Toy旗下以熊作为主题的积木玩具，从2001年的8月推出第一代开始就一炮走红，目前布里克小熊已经发展成一个庞大的百变小熊家族了，并且与包括Comme des Garcons在内的诸多品牌携手推出过多个特别版本。从起初被高街玩家作为时尚配件搭配手机、包包而用的单品，已经逐渐发展成奢侈品牌争相合作的目标，另外他与巴黎著名的柯莱特时尚店推出过一款由10位设计师专门定制的10周年限量版BE@RBRICK系列，也另布里克小熊成为了近年来最具人气的时尚收藏单品之一。
另外，在最近由香港海港城组织发起的“Love is big,love is BE@RBRICK”的活动上，10只由国际顶级奢侈品牌合作制作的限量版爱心BE@RBRICK逐个亮相，并在最后的拍卖活动中被逐一拍出，所有收益将捐予“香港血癌基金”作经费之用。
Simpson的巴黎大牌行
作为典型的美国中产阶级家庭的代表，卡通片“辛普森家庭”的形象已经深入人心，这种带着世俗观念，并且刻薄，尖酸，甚至时常会“拎不清”的一家子一直以来就没和时尚搭上过边，随着前不久《辛普森一家》电影的出现，人们对他们的关注又迅速升温。而恰巧同样聚集有大量中产阶级读者群的美国版“HARPER'S BAZAAR”，也以时尚引导者自居，摒弃了华丽的时装大片，用动画片的形式狠狠的拿这一家子开了场玩笑。被加拿大名模Linda Evangelista带着逛巴黎，一会拜会了时尚教母Donatella，一会又是在Lanvin店由Alber Elbaz亲自推荐珍珠项链，最后更是全家出动，在时装秀场的头排见到了“万人迷”Marc Jacobs，一路上神经兴奋的同时却也出尽洋相，而客串出演的6大品牌掌门人与应景的最新服饰竞相出现，更让这部“开刷”性质浓郁的搞笑大片充满了时尚爆点。
我们很难说，那些走过百年的顶级品牌去选择与卡通的联姻，不是为了迎合越来越多挑剔的年轻人口味所出的权宜之计，但是正如同那些时装大师所言，时装并非身着之物，那是一场梦，满足了男人女人对这个世界的所有幻想。在时装面前，我们都是天真的孩童，当法国历史悠久的经典品牌Lanvin的上衣出现了大眼摩登少女身着红色蓬蓬裙快乐跳跃的图案时，我们知道在这一生至少还有时装，是永远不会让我们伤心。
Marc Jacobs – 时尚界里的海绵宝宝：
Marc Jacobs是难得能将个人做派，流行元素与经典概念融合到一起的大牌设计师，将美国著名的卡通形象“海绵宝宝”纹上身的Marc如同被其附身了一样，在97年掌管LV设计大权开始，就丝毫不顾忌刻薄的时装评论家与高层压力，大胆无畏的创造颠覆性的梦幻感觉。03年春天，他携手日本艺术家村上隆，把路易威登走了百年的经典Monogram商标大胆的变换出33种卡通感十足的颜色，随即村上隆又为这一系列特别制作了动画片“Supperflat Monogram”，这部被称为奢华版的“爱丽丝漫游仙境”广告片也同时衍生出了大量的周边产品，一时成为叫好又叫座的时尚圈佳话。6年之后的09年，Marc再次拉起村上隆的小手，再次为LV设计了更为华丽夺目的“Multicolor spring palette系列”，以及属于这一系列的新动画片”Superflat first love”，而借此东风，Marc更将这一元素运用到了晚装手袋和鞋子的设计上，并且将村上隆经典的Mr. DOB做成了手表与首饰。卡通的愉悦感与顶级时尚的炫目所撞击出的神奇感觉，就如同Marc所说的那样：“除了村上隆异想天开的创意和不受拘束的用色,我甚至喜欢他作品欢乐下的黑暗面。」,”
Marc Jacobs是难得能将个人做派，流行元素与经典概念融合到一起的大牌设计师，将美国著名的卡通形象“海绵宝宝”纹上身的Marc如同被其附身了一样，在97年掌管LV设计大权开始，就丝毫不顾忌刻薄的时装评论家与高层压力，大胆无畏的创造颠覆性的梦幻感觉。03年春天，他携手日本艺术家村上隆，把路易威登走了百年的经典Monogram商标大胆的变换出33种卡通感十足的颜色，随即村上隆又为这一系列特别制作了动画片“Supperflat Monogram”，这部被称为奢华版的“爱丽丝漫游仙境”广告片也同时衍生出了大量的周边产品，一时成为叫好又叫座的时尚圈佳话。6年之后的09年，Marc再次拉起村上隆的小手，再次为LV设计了更为华丽夺目的“Multicolor spring palette系列”，以及属于这一系列的新动画片”Superflat first love”，而借此东风，Marc更将这一元素运用到了晚装手袋和鞋子的设计上，并且将村上隆经典的Mr. DOB做成了手表与首饰。卡通的愉悦感与顶级时尚的炫目所撞击出的神奇感觉，就如同Marc所说的那样：“除了村上隆异想天开的创意和不受拘束的用色,我甚至喜欢他作品欢乐下的黑暗面。」,”
印花衫 时装“低龄化”典范
说道童趣十足的印花衫，最著名的当属优衣库了，优衣库在亚洲的受欢迎程度毋庸置疑，可媲美高街巨头H&M和Zara，因为服装的设计更适合亚洲人的身材，而折中的风格也不同于西方品牌，夸张感十足的效果往往需要不得不“二加工”一下，更重要的是，优衣库“天真”的时装风格已经成为他的一种品牌标识，被众多年轻人所接受。近年来， “阿童木”之父手冢治虫的动漫作品为灵感的Tee，以及以Jean-Michel Basquiat、日本动漫人物画金田一等为创作来源的各个系列，让UT，这一本只生产T恤的系列成为优衣库的绝对代表。其实，虽不比优衣库UT系列代表性的印花衫，西方很多奢侈大牌对于印花衫的爱慕也日趋白热化，D&G就曾经把Tom和Jerry放入衣衫，而Marc则在推出他的卡通脸谱T恤的同时，还把卡通风潮带到了其“丑娃娃”的配饰、鞋履、包包的系列上去，而在这个盛夏，依旧是棉质的材料，依旧是印花，文字，依旧是简单的不能再简单的款式，却因为这股“低龄化”的穿衣风潮成为当心最摩登的装扮。
Karl熊可买，Karl大帝不卖香奈儿掌门人Karl的形象一直以来就是那般的盛气凌人难以接近，且亘古不变，但是这位设计师却在最近与卡通公仔携手，在时尚界走了场喜感十足的戏码。
德国老牌填充公仔制造商Steiff在去年计划推出了一款以Karl Lagerfeld为原型的泰迪熊，这个提议在通过Karl的公关主管告知本人以后，迅速得到了回应，Karl大帝还亲自为这款玩具充当了代言人并拍摄了广告片。这个佩戴标志性墨镜、黑领带，并且有一个高高扣起的白衬衫领口，与Karl相当神似，而在细节之处，也有多出水钻拼出的“KL”字样提醒人们这款泰迪熊的不同含义。在产品被推出后不久的一个此方中，Karl被问及他与这款Karl Bear有什么不同之处时，Karl的回答是： “我和他的不同在于我从来不会是别人的玩物”，高傲有余让人深切的感受到了这位越老越逼人的设计大师鲜明的个人风格。其实在此之前，Karl已经被做成过游戏角色和糖胶公仔了，但是这款售价要10200元人民币且只在少数制定商铺出售的Karl Bear从气场上，还是更接近于Karl本人的。
“许愿娃娃”的时髦善举
拍了10年的时装大片，用了10年的大牌模特，俄罗斯的《Vogue》杂志在他们的10周年庆的时候却摒弃了身价不菲的“金童玉女”与惊艳华服，转而将心思全部花在了一款俄罗斯民族风情浓郁的“许愿娃娃”上，当时这组31个玩偶的来头肯定是不小的，在著名时装设计师Giles Deacon,Relph Lauren,Miuccia Prada等诸多大师参与构思创意，杂志时装编辑担当造型下，这组玩偶有着当时最新的秋冬品牌天桥秀上的时装元素，不过因为他们的形状与动作上都是完全一致的，所以唯一区别他们的只有靠带有品牌特征的图案细节了，要想分辨出这31款许愿娃娃也着实考验了人们的时尚功底。而这一系列的许愿娃娃也在展示之后，被作为慈善拍卖筹集善款以捐赠给慈善组织。
在现今眼花缭乱的将时尚与慈善大肆叠加的活动中，能诞生出如此富有含义又不失时髦洋气的作品，这一轮，俄罗斯的Vogue编辑们，You are in!
买“BE@RBRICK小熊”一样很大牌
而说到与时尚相关的慈善活动，布里克百变小熊（BE@RBRICK）的限量版也值得我们注意，布里克小熊是由著名的日本玩具公司 Medicom Toy旗下以熊作为主题的积木玩具，从2001年的8月推出第一代开始就一炮走红，目前布里克小熊已经发展成一个庞大的百变小熊家族了，并且与包括Comme des Garcons在内的诸多品牌携手推出过多个特别版本。从起初被高街玩家作为时尚配件搭配手机、包包而用的单品，已经逐渐发展成奢侈品牌争相合作的目标，另外他与巴黎著名的柯莱特时尚店推出过一款由10位设计师专门定制的10周年限量版BE@RBRICK系列，也另布里克小熊成为了近年来最具人气的时尚收藏单品之一。
另外，在最近由香港海港城组织发起的“Love is big,love is BE@RBRICK”的活动上，10只由国际顶级奢侈品牌合作制作的限量版爱心BE@RBRICK逐个亮相，并在最后的拍卖活动中被逐一拍出，所有收益将捐予“香港血癌基金”作经费之用。
Simpson的巴黎大牌行
作为典型的美国中产阶级家庭的代表，卡通片“辛普森家庭”的形象已经深入人心，这种带着世俗观念，并且刻薄，尖酸，甚至时常会“拎不清”的一家子一直以来就没和时尚搭上过边，随着前不久《辛普森一家》电影的出现，人们对他们的关注又迅速升温。而恰巧同样聚集有大量中产阶级读者群的美国版“HARPER'S BAZAAR”，也以时尚引导者自居，摒弃了华丽的时装大片，用动画片的形式狠狠的拿这一家子开了场玩笑。被加拿大名模Linda Evangelista带着逛巴黎，一会拜会了时尚教母Donatella，一会又是在Lanvin店由Alber Elbaz亲自推荐珍珠项链，最后更是全家出动，在时装秀场的头排见到了“万人迷”Marc Jacobs，一路上神经兴奋的同时却也出尽洋相，而客串出演的6大品牌掌门人与应景的最新服饰竞相出现，更让这部“开刷”性质浓郁的搞笑大片充满了时尚爆点。
我们很难说，那些走过百年的顶级品牌去选择与卡通的联姻，不是为了迎合越来越多挑剔的年轻人口味所出的权宜之计，但是正如同那些时装大师所言，时装并非身着之物，那是一场梦，满足了男人女人对这个世界的所有幻想。在时装面前，我们都是天真的孩童，当法国历史悠久的经典品牌Lanvin的上衣出现了大眼摩登少女身着红色蓬蓬裙快乐跳跃的图案时，我们知道在这一生至少还有时装，是永远不会让我们伤心。
2009年6月8日星期一
各“色”大牌，有欲则刚
时尚圈更喜欢用美色过人来赞美天桥尤物，美艳绝伦还要秀色可餐，欲望纵伸才能叫人过目不忘。时装美幻的背后，品牌大鳄是决不会放过这枚催化剂的，悉数经典大牌们的情色路线，纵然名模佳丽再好，也是抵不过这招让人来的精神抖擞，高潮迭起。
Sisley
-- 就很性感 就有自信
看过Sisley广告的人，几乎都会过目不忘于其大尺度的性感硬照和引人遐想的画面情节。作为意大利时装集团贝纳通旗下的便装系列，Sisley似乎从就不甘于将自己定位在青春洋溢活力四射的休闲风格之中，而是极致的将性、爱，美与欲望融合在一起。露毛露点已是司空见怪，赤裸、野蛮、甚至香蕉、白色粘液这些道具都被运用起来，只为打破传统观念的一切性禁忌。正如其御用摄影师Terry Richardson曾经所说的一样“人的感官需要被挑战，人们买衣服希望自己看起来容光焕发，其实想吸引人的最终目的不过就是性爱罢了。”
Sisley在广告中所表达的大都是欧洲上流社会中一些敢想却不敢为的行为，而影像的感染力又远远超越了文字，品牌聪明的一点就是运用了人们对于爱慕时装所带来的追求、幻想和欲望，对于购买时装的人而言，解放的不仅仅是对于时尚的底线。一石二鸟的还有，指导意味如此强烈的广告大片，还可以给到很多无知与在什么场合穿什么衣服的人们做点参考的。
Louis Viutton
--越色越大牌
路易威登的公众印象一直以来就有如monogram图案一样经典且有品味。不过事实证明，具备品味与深度的人，在纵情释放的那刻绝对更大胆更不羁。08年由摄影师David LaChappelle操刀的广告大片中，女模特的裸露下体与剖开的西瓜欲盖弥彰的结合在了一起，红囊黑子的视觉冲击让见多了大场面的时尚人士也不禁面红耳赤起来，而行事奔放的女饶舌Lil Kim则在另一组大片中被脱光全身，打上LV经典的Monogram图案搔首弄姿，这一招在之后还被设计师Marc Jacobs含沙射影的运用在了自己的身上，以宣传最新款的“涂鸦主题”系列。
在08年的春夏女装系列中，LV选择与Richard Prince携手，打造出一次出彩的“制服诱惑”，Richard Prince最为知名的“俏护士”系列作品被运用在了秀场上，鱼贯而入的护士模特们在脱下白袍后，向摸向样的走到T台尽头，在一个转身后露出了隐藏在制服下粉嫩的丝绸衬裙。在“色”字当道的时尚准则被圈中人热议的时候，路易威登用事实做了最好的范本，越色，越大牌！
Tom Ford
不知是否同性恋设计师都很有开身体玩笑的天赋，Tom Ford早在为Gucci打工的时候，就曾创造出了那组著名的G LOGO大片，画面中女模特的私密部位的体毛修剪成“G”造型在当时不知道吓死了多少资历丰富自傲冷清的时装编辑，而男男女女穿着Gucci的奢华服，模拟性交动作的姿态，更是全然将“无性不欢”的原始态度深深的引入了Gucci，不过也就是这点拯救了这个差点没落的大牌，获得了成功。在离开Gucci之后，Tom Ford对于把控“肉欲”的能力就更登峰造极了，同名男香的广告片中，明晃晃的用香水玻璃瓶子盖住了女模特的下体私密部位，道貌岸然的好似大白天说白话，字正腔圆开黄色笑话一样。从模特成功转型设计师的Tom Ford如今绝对有可能成为情色工业大师，工作上如此，私下也毫不含糊，毫不忌讳其同性恋身份的他曾与众多裸替猛男宽衣解带，为同志杂志《Out》牺牲色相。正如他所说的：“时尚真正使人着迷的地方恰恰就是它与性存在的某些联系。” 
Jean Paul Gaultier
--“无性别”就是最大的性感！
•鬼才设计师Jean Paul Gaultier的设计哲学之一，就是性别错位，他认为男人应该具备完美的女性气质，而女性也可以像男性一样，而男女情色与性别特征更可以理所当然的被展示出来，这其中最为有名的就是他为麦当娜在93年的全球巡回演唱会上设计的金色尖锥形胸罩和为张国荣演唱会中设计的长发与裙装透视造型了，而他的很多作品中，都会出现大量性别混淆，或内衣外穿的大胆演绎。
Jean Paul Gaultier的首款女香JPG La Classique的电视广告中，上半身赤裸的女模特抚摸自己的胸部，激情自慰的暗示让JPG的品牌与性欲再扯关联，就在前不久刚结束的09秋冬秀场上，网纹面罩、半透视紧身裤被再次推上了时装伸展台，而中场2位模特戏剧化的表演了一出girls fight,却在手拿皮鞭的女模特威严下俯首称臣，略带SM味道的情结让人们知道，在Jean Paul Gaultier的时装世界里，没有什么是可以的，也没有什么是不可以的。
MiuMiu
--我们是高级的情色
相比Sisley的性感，或是Jean Paul Gaultier的大胆，一直以来秉承优雅与高贵做派的MiuMiu的情色情结来的并未如此强烈与高频，却很到位，Miuccia Prada在时尚圈是为数不多的学院派，在用情色传达时装信息的时候总会融入高姿态与艺术化，在澳门上演的“戏梦人生”主题时装秀中，前半部分就被引入了法国著名脱衣舞俱乐部Crazy Horse的表演，超短热裤、网眼舞裤，玉腿丛林中让人们对MiuMiu式的情色路线问号连连，对此Miuccia的解释是：“这是为女人们纪念自己的身体而编织的情色时装之梦”，言下之意就是：低俗的情色是让男人难控自我，心生淫欲，高级的情色则是从内心欣赏赤裸裸，顶礼膜拜还要送上尊敬，俨然，MiuMiu是属于前者的。
Calvin Klein
--美式情色 真实还原
CK的情色牌打的最理所当然，CK underwear系列和CK Jeans都是打折性感牌行走市场的，拿捏起情色来也都极有经验，相比欧洲众多时装精品屋裸的艺术脱的暧昧，美国式的情色演绎起来就颇为亲民了，早前在MissSixty的广告中，美国辣妹一路凯歌的走过成山的黄香蕉的画面让寓意毫无掩饰，自然写实成为美式情色的最大卖点，最近在CKJ09的春夏广告片中，几个穿着CKJ牛仔裤的男女模特上身赤裸在镜头前纠缠爱抚，尺度之大，真实度之高导致这一广告被美国有线电视网撤下，甚至在Youtube上都难觅了踪迹。
当然，情色依旧只是辅助时装品牌的一张大牌，却并非王牌，当情色逐渐变味进而演绎成了色情，聪明的消费者还是会分辨出的，谁都希望自己是最性感的，但谁都不愿意走在马路上被当成妓女，如何游走在情色，艺术与设计之间，各色大牌们在以后的日子里还将继续斗智斗勇的。
---------------------------------------------------------------------
该稿已发表于《风尚志》，请勿转载。
Sisley
-- 就很性感 就有自信
看过Sisley广告的人，几乎都会过目不忘于其大尺度的性感硬照和引人遐想的画面情节。作为意大利时装集团贝纳通旗下的便装系列，Sisley似乎从就不甘于将自己定位在青春洋溢活力四射的休闲风格之中，而是极致的将性、爱，美与欲望融合在一起。露毛露点已是司空见怪，赤裸、野蛮、甚至香蕉、白色粘液这些道具都被运用起来，只为打破传统观念的一切性禁忌。正如其御用摄影师Terry Richardson曾经所说的一样“人的感官需要被挑战，人们买衣服希望自己看起来容光焕发，其实想吸引人的最终目的不过就是性爱罢了。”
Sisley在广告中所表达的大都是欧洲上流社会中一些敢想却不敢为的行为，而影像的感染力又远远超越了文字，品牌聪明的一点就是运用了人们对于爱慕时装所带来的追求、幻想和欲望，对于购买时装的人而言，解放的不仅仅是对于时尚的底线。一石二鸟的还有，指导意味如此强烈的广告大片，还可以给到很多无知与在什么场合穿什么衣服的人们做点参考的。
Louis Viutton
--越色越大牌
路易威登的公众印象一直以来就有如monogram图案一样经典且有品味。不过事实证明，具备品味与深度的人，在纵情释放的那刻绝对更大胆更不羁。08年由摄影师David LaChappelle操刀的广告大片中，女模特的裸露下体与剖开的西瓜欲盖弥彰的结合在了一起，红囊黑子的视觉冲击让见多了大场面的时尚人士也不禁面红耳赤起来，而行事奔放的女饶舌Lil Kim则在另一组大片中被脱光全身，打上LV经典的Monogram图案搔首弄姿，这一招在之后还被设计师Marc Jacobs含沙射影的运用在了自己的身上，以宣传最新款的“涂鸦主题”系列。
在08年的春夏女装系列中，LV选择与Richard Prince携手，打造出一次出彩的“制服诱惑”，Richard Prince最为知名的“俏护士”系列作品被运用在了秀场上，鱼贯而入的护士模特们在脱下白袍后，向摸向样的走到T台尽头，在一个转身后露出了隐藏在制服下粉嫩的丝绸衬裙。在“色”字当道的时尚准则被圈中人热议的时候，路易威登用事实做了最好的范本，越色，越大牌！
Tom Ford
不知是否同性恋设计师都很有开身体玩笑的天赋，Tom Ford早在为Gucci打工的时候，就曾创造出了那组著名的G LOGO大片，画面中女模特的私密部位的体毛修剪成“G”造型在当时不知道吓死了多少资历丰富自傲冷清的时装编辑，而男男女女穿着Gucci的奢华服，模拟性交动作的姿态，更是全然将“无性不欢”的原始态度深深的引入了Gucci，不过也就是这点拯救了这个差点没落的大牌，获得了成功。在离开Gucci之后，Tom Ford对于把控“肉欲”的能力就更登峰造极了，同名男香的广告片中，明晃晃的用香水玻璃瓶子盖住了女模特的下体私密部位，道貌岸然的好似大白天说白话，字正腔圆开黄色笑话一样。从模特成功转型设计师的Tom Ford如今绝对有可能成为情色工业大师，工作上如此，私下也毫不含糊，毫不忌讳其同性恋身份的他曾与众多裸替猛男宽衣解带，为同志杂志《Out》牺牲色相。正如他所说的：“时尚真正使人着迷的地方恰恰就是它与性存在的某些联系。”
Jean Paul Gaultier
--“无性别”就是最大的性感！
•鬼才设计师Jean Paul Gaultier的设计哲学之一，就是性别错位，他认为男人应该具备完美的女性气质，而女性也可以像男性一样，而男女情色与性别特征更可以理所当然的被展示出来，这其中最为有名的就是他为麦当娜在93年的全球巡回演唱会上设计的金色尖锥形胸罩和为张国荣演唱会中设计的长发与裙装透视造型了，而他的很多作品中，都会出现大量性别混淆，或内衣外穿的大胆演绎。
Jean Paul Gaultier的首款女香JPG La Classique的电视广告中，上半身赤裸的女模特抚摸自己的胸部，激情自慰的暗示让JPG的品牌与性欲再扯关联，就在前不久刚结束的09秋冬秀场上，网纹面罩、半透视紧身裤被再次推上了时装伸展台，而中场2位模特戏剧化的表演了一出girls fight,却在手拿皮鞭的女模特威严下俯首称臣，略带SM味道的情结让人们知道，在Jean Paul Gaultier的时装世界里，没有什么是可以的，也没有什么是不可以的。
MiuMiu
--我们是高级的情色
相比Sisley的性感，或是Jean Paul Gaultier的大胆，一直以来秉承优雅与高贵做派的MiuMiu的情色情结来的并未如此强烈与高频，却很到位，Miuccia Prada在时尚圈是为数不多的学院派，在用情色传达时装信息的时候总会融入高姿态与艺术化，在澳门上演的“戏梦人生”主题时装秀中，前半部分就被引入了法国著名脱衣舞俱乐部Crazy Horse的表演，超短热裤、网眼舞裤，玉腿丛林中让人们对MiuMiu式的情色路线问号连连，对此Miuccia的解释是：“这是为女人们纪念自己的身体而编织的情色时装之梦”，言下之意就是：低俗的情色是让男人难控自我，心生淫欲，高级的情色则是从内心欣赏赤裸裸，顶礼膜拜还要送上尊敬，俨然，MiuMiu是属于前者的。
Calvin Klein
--美式情色 真实还原
CK的情色牌打的最理所当然，CK underwear系列和CK Jeans都是打折性感牌行走市场的，拿捏起情色来也都极有经验，相比欧洲众多时装精品屋裸的艺术脱的暧昧，美国式的情色演绎起来就颇为亲民了，早前在MissSixty的广告中，美国辣妹一路凯歌的走过成山的黄香蕉的画面让寓意毫无掩饰，自然写实成为美式情色的最大卖点，最近在CKJ09的春夏广告片中，几个穿着CKJ牛仔裤的男女模特上身赤裸在镜头前纠缠爱抚，尺度之大，真实度之高导致这一广告被美国有线电视网撤下，甚至在Youtube上都难觅了踪迹。
当然，情色依旧只是辅助时装品牌的一张大牌，却并非王牌，当情色逐渐变味进而演绎成了色情，聪明的消费者还是会分辨出的，谁都希望自己是最性感的，但谁都不愿意走在马路上被当成妓女，如何游走在情色，艺术与设计之间，各色大牌们在以后的日子里还将继续斗智斗勇的。
---------------------------------------------------------------------
该稿已发表于《风尚志》，请勿转载。
订阅：
评论 (Atom)
